开花的身体:服装文明-第7节
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钡：罄凑庀钭ɡ弧盎尚值芙羯硇匾鹿尽币�1500美元买去。有人估计，这项专利后来的价值至少要在1500后面追加四个零。
然而，早期的胸罩尽管花哨和令人兴奋，但缺乏真正的支撑力，因此，当女人的乳房在品尝了小鸟出笼的喜悦之后，仍然希望在自由的同时，找到一个坚实的家。1914年，一次世界大战爆发不久，德国和法国又在内衣界掀起了另一场战争：前者仍然坚持紧身胸衣托举的豪乳，而后者则开始提倡无肩带松紧式胸罩制造的小乳房。这场战争最终以法国的胜利而告结束。
如今的平胸女孩如果回到1920年代一定会笑得合不拢嘴，因为那时的女人们一心想“消灭”的就是丰乳肥臀，她们一窝蜂地拥挤在出售窄奶罩（banbeau）的专柜前，为的就是能够将身材挤压成平板的样子，好让长串的珍珠项链顺着连衣裙完美地垂挂下来。再后来，随着年轻女孩们对乳罩的摈弃，薄如蝉翼的纱质衣料开始大行其道。
然而，并不是所有的女人都愿意使自己看起来像个男孩，纽约的罗森莎（Ida Rosenthal）和碧赛特（Enid Bissett）便觉得平胸毫无美感，而缩胸乳罩也并不舒服。作为一家服装公司的合伙人，她们决定设计能够衬托乳房自然曲线的胸罩，为女人们找回性感。这种后来被称为“自然支撑乳房”的胸罩最初是以她们自己为模特进行推销的，结果比她们预想的还要好，这就是著名的“仕女造型胸罩公司”（Maiden Form Brassiere pany）的由来。
到了1930年代，女人的内衣结构与今天已无太大差别，虽然百货公司的货架上仍然顽固地陈列着连身衬裙、半身衬裙、束腰、吊袜带、紧身胸衣和连体式内衣，但胸罩与内裤的单纯组合已成为主流。1935年，以1500美元买下杰布可丝专利胸罩的华纳公司，率先推出从A到D型不同罩杯的胸罩，为全球的乳房形状定下统一的标准。
胸罩真正的黄金年代始于1938年美国杜邦公司发明了弹性纤维之后，尽管二战的爆发很快抑制了这种原料在民用工业方面的运用，但女人们仍然想尽办法将回收后的尼龙降落伞等军用品利用起来，制成各式胸罩和内衣。二战结束后，美国公司迅速推出全新的人造丝胸罩系列，并开发了十字交叉、回旋织法来制造圆锥型罩杯，这种俗称“鱼雷”的胸罩，使女人的乳房看起来真的像蓄势待发的鱼雷一样，令人触目惊心。而“仕女造型胸罩公司”则在1949年成功推出圆型织法的“轻歌”（Chansonette），又称“子弹胸罩”，这种胸罩在此后的30多年风行100多个国家，创下9000万件的销售业绩。
狂飙突进的胸罩产业终于在1970年代末滑入走火入魔阶段，当时的美国流行起一种慢跑运动，两个热爱慢跑的女人竟然将男人的护阳三角腹带缝制成慢跑胸罩，并被商家发展成胸罩市场上主要的副产品线。
所谓风水轮流，正如紧身胸衣曾经的辉煌，再没有任何力量能够阻挡乳罩的魅力了！1992年，1月号的《时尚》杂志宣称：“显露乳沟、游走于‘走光边缘的胸罩’，最能展现新的女性魅力。”同年2月号的《柯梦波丹》则以“胸罩就是要给人看”一文，直接进劝女人：“别害羞，露出乳沟正流行！”乳罩业在1994年的美国，卓然壮大成年营业额30亿美元的产业。
这也是魔术胸罩风行全球的一年。当超级名模们穿着这种能够改变乳房形状的胸罩在铺天盖地的广告中亮相，丰乳的风尚开始全面回潮。1994年4月，美国的魔术胸罩在纽约首次登场，10天之内即售出3000套。同年8月，魔术胸罩登陆旧金山，那里的梅西百货竟然摆出惊人的阵势迎接它的到来：门口不仅有管乐队迎候，还有一队歌剧男高音大唱赞美诗，而运送魔术胸罩的护花使者，则是一队美艳的足球拉拉队。另一个百货商店的场面更是离奇，魔术胸罩竟是用防弹运钞车送达的！疯狂的抢购者在商店尚未开门时就开始守侯，店门刚刚打开，胸罩就被一抢而空。
翻看1993年到1995年间的时尚刊物我们会发现，那时的杂志封面十分流行“双手放在乳房上”的照片，有的是男模特从女人身后托举，有的是女模特自摸。一个化名“盖儿”的模特，在回忆为杂志拍摄封面的经历时，揭露了一个关于乳头的小秘密：“摄影师最喜欢硬挺的乳头，认为它能激起性欲。所以我们便把冰块放在乳头上，让它受刺激变硬，实在受罪！乳头不是变得很敏感，就是冰得麻木了。”
有人做过统计，平胸、丰胸大概40年一轮回。如今被嘲笑为“荷包蛋”或者“停机坪”的小乳女人，只好干瞪着眼等待那四十年后的风光了。
4、夏奈尔5号·直筒裙·假珠宝
1895年的某一天，一个叫阿尔贝·夏奈尔的男人将他的三个女儿送到母亲那里：“妈妈，我把孩子留给你啦——，我去拿一包烟草。”然后，这个男人便消失了。
这三个女孩中，有一个就是后来被世界人民称为科科（Coco）的加布里埃尔·夏奈尔（Gabrielle Chanel）。在后来的回忆中，尽管夏奈尔一再谎称自己是在富有的姨妈家长大的，但孤儿院里的记录却出卖了她：她是在12岁时被父亲遗弃的，因为她的母亲——一个靠帮人洗衣、煮饭、做家务“挣几个小钱”的女人——在那一年去世了。后来，夏奈尔被祖母送进孤儿院，并在那里度过了她的童年。
在不到20岁的时候，夏奈尔曾经想以咖啡馆歌女的角色谋求出路，这一经历使她获得了Coco的别名，但她很快发现这条路行不通。于是，她将眼光投向了一个叫艾蒂安·巴尔桑的男人，并由此进入巴黎的上流社会。此后，她遇见了博伊·卡佩尔，这个男人的出现改变了她的一生，他不仅为Coco带来了刻骨铭心的爱情，还帮她实现了在Deauville开一家时装店的愿望。那是1914年，当时的服装还沉浸在S体态的繁复风尚里，用夏奈尔的话来讲：“那些可怜的上流社会的太太、小姐们……帽子插各种羽毛，到处流行假发，裙子长得拖地。”所以，当夏奈尔展示出她设计的第一件女装——大口袋、有纽扣和腰带的对襟宽松式毛衣，一场扫荡服装界的清新简洁之风便迅速流行起来。
二战前夕，夏奈尔的时装事业发展得如日中天，著名的“夏奈尔套裙”就产生于这个时期，这套衣服由茄克式上衣、衬衫和直筒裙组成，其直线型的简洁外观奠定了后来职业女装的基础，美国《时尚》（VOGUE）杂志甚至宣称，夏奈尔简洁而价格不菲的针织裙装是“时尚的代名词”。她于1926年设计出的“小黑裙装”，至今仍被奉为时装界的经典。
不过，关于夏奈尔人们最不能忘记的，或许并不是她的服装，而是一款被称为夏奈尔5号的香水。这款香水由于被玛丽莲·梦露宣称为“睡觉时的唯一穿着”，而成为Chanel王国里的又一传奇。与此同时，夏奈尔还教会了女人如何使用假珠宝，当她将那些闪亮的假珍珠、镀金的链子和无领的宽松套衫、镶饰边的花呢套装或小黑裙装搭配在一起的时候，女人们欣喜若狂地意识到，贵族阶层一统天下局面终于打破了。
当然，夏奈尔还有另一条线索上的传奇，这传奇贯穿了当时世界上最有名和最有权势的男人，如毕加索、达利、丘吉尔，以及英国最富有的男人威斯敏斯特公爵，据说她的第一件海军式套头针织衫，其灵感就是得自于威斯敏斯特公爵的游艇。
1930年代的夏奈尔生活十分放纵，经常和前卫艺术家们在豪华的餐厅饮酒作乐到深夜。但不管晚上回去有多晚，第二天她一定准时出现在时装店里。她曾经对作家巴恩斯（Djuna Barnes）说：对她来说，这种生活仅仅是为了应酬和扩大自己的圈子而已。这说法和她一贯的作风很一致。这个漂亮的女人，她白天和威斯敏斯特公爵钓三文鱼，晚上和法国诗人单独讨论哲学与人生的意义，周末则和丘吉尔打扑克……。
夏奈尔一直到50多岁还保持着姣好的容貌和苗条的身材，在那时留下的照片中，她穿着自己设计的小黑裙，戴着又长又大又罗嗦的珍珠项链，叼着细长的烟嘴，那样子很像好莱坞影星葛丽泰·嘉宝在电影《大酒店》中的造型。而事实上她也一直生活在戏剧的幻觉中。她住在自己的时装店的楼上，豪华的公寓装饰得像宫殿一样，布置着非洲的木雕，从中国进口的酸枝木做的明式屏风，巨大的水晶吊灯，18世纪的巴洛克家具等。这样的场景她十分乐意随时向媒体随时敞开，和她编造的身世一道成为大众饭后的谈资。
1936年，由于店里的工人罢工，她不得不关闭了自己的服装店。二战结束后，来自英国情报部门的消息披露出她的另一身份。据载，早在1943年她就被指认为德国特务，根据是她曾经参加过一场纳粹分子的运动，并试图以此影响威斯敏斯特公爵的老朋友丘吉尔爵士。1944年的春天，夏奈尔曾旅行到柏林，与纳粹高层人物会面。巴黎解放后她被盟军逮捕，对于自己与纳粹的交往，这个天才的种族主义者有一套极其浪漫的辩解，她承认自己有一个纳粹军官情人：“在我这把年纪还有男人想和我睡觉，我怎么会想到去看她的护照呢？”就这样， 62岁的夏奈尔以她一贯的善辩获得释放。也有人猜测盟军这样做，是不想泄露她那些身世显赫却暗地里结交纳粹的英国朋友的身份。
不管怎么说，德国人并没有给她带来更多的好处，因为自1939年二战爆发之后，Chanel的时装店就停业了，一直到1954年才再度开张。这年夏奈尔已经71岁了，谁也没想到她的复出会再次创造时装界的奇迹：她的无领粗花呢服装到处被复制，其趋于实用性的设计不仅将时装带上街头，还迅速征服了美国市场。
1971年，88岁的夏奈尔吃了大量的安眠药后颓然倒下。她对自己的女佣说了最后的一句话：“你看，就是这样死去的。”
5、斜裁大师维奥尼
所谓斜裁就是将面料斜过来，使裁剪的中心线与布料的经纱呈45度夹角。这样裁出来的衣服有着极佳的悬垂感，同时面料的光泽也发生了微妙的变化，尤其是那种柔软的丝质面料，斜裁成合体的长裙会显得尤其飘逸，如果突出了身体的曲线还会显得十分性感。
别小看这面料的微微一斜，它发动了服装史上的一次重大革命，相对于延续了千百年的直裁历史，斜裁法事实上建立了人与服装的一种新关系，这种在人体上直接进行的手工立体裁剪，使服装无论在形态结构和艺术效果上，都与人体达到了自然和谐的状态。
斜裁法的发明者马德琳·维奥尼，也是叱咤于20世纪30年代的风云人物，她曾经受聘于卡洛特姐妹的服装店做设计师，并与杜塞有过近5年的合作。1912年，维奥尼的时装店在巴黎波里街222号开业。1920年，她以斜裁法设计的服装问世，世界服装史自此翻开新的一页。
维奥尼1876年出生于法国的奥贝尔维利耶，三岁时母亲便去世了，由当宪兵的父亲一手带大。窘困的家境迫使她12岁便去裁缝店当了帮工，18岁匆匆结婚。这场不幸的婚姻很快就随着第一个孩子的夭折而结束了。此后她只身来到伦敦，在凯特·贝莉的制衣店里当学徒。
1900年，她重回巴黎，先是受聘于卡洛特姐妹的服装公司，后又转到当时已十分著名的杜塞门下。1912年，36岁的维奥尼离开杜塞公司，开设了自己的时装店。第一次世界大战使她一度歇业，1918年重新开业后，生意日益兴隆，她便将店铺搬到马蒂龙街的一所有名的房子里，自此开始了她作为一个时装大师的设计生涯。
她很快从过去的经验中脱胎出来，创造了改写服装史的斜裁法。这种方法巧妙地运用了面料斜纹中的弹拉力，进行斜向的交叉裁剪。也有人称斜裁服装为“手帕服装”，因为斜裁的最大难度在于边缘的处理，维奥尼很好地解决了这个问题，她经常运用菱形式三角形的接合处理裙子的下摆，此外还有抽纱法、缝补法、刺绣等。1922年，维奥尼的时装发布会令所有人大开眼界，她的服装中不仅出现了前所未有的斜裁款式，而且，一些衣裙甚至不用在侧边或后背开门，仅仅运用斜纹本身的张力，就能轻易的穿上脱下。所有的服装是如此地自然生动，贴合人体，这样的曲线在此之前几乎没人看见过。维奥尼大获成功。随后，她又运用中国广东的绉纱面料，以抽纱的手法制成在当时极受欢迎的低领套头衫，独特的裁剪使这款服装被成为“维奥尼上衣”。
