南北行呤-第3节
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独享草原的静夜。凉月下，有雕旗翻飞，无铁马长嘶。在塞外高原的睡梦，都飘着青草浓浓的香气。
晨光升起得也早。朝霞在草尖的露珠上闪烁，远方的闪电河水库宛如一条飘在草原上的红丝带。
坐在蒙族风味餐厅（一座宽敞的毡帐）里喝奶茶。闻奶茶之名久矣。制法是用牛奶配以砖茶熬成，可夹几根奶豆腐泡进去，再来几勺炒糜子，漂在浮皮儿，喝时稍加和弄，一嚼，很香。奶茶味道同酥油茶仿佛，但入口较易接受，不像我在西藏喝的酥油茶那样膻。为什么？想了一下，大约同酥油茶多取牦牛奶制成有关。牦牛的膻气太重。奶茶发热，乘兴去帐前选马来骑。大滩草原广三百多平方公里，尽可撒欢儿。
我小的时候在北大荒放过马，兴凯湖畔的那片大草甸子曾有我纵马驰骋的身影。近二十年后，再来骑马，别有一番心情。这是一匹枣红色的骒马，它不紧不慢地朝草原深处走，偶尔打几声响鼻儿。望着铺向天边的绿野和一片片塔墩，我就不免怀旧，回想北大荒的岁月。人钟情于绿意，如同留恋青春。满目的草浪，在我的遥看中就是自天外奔泻而来的绿色瀑布。草原上盛开着一种小花，粉白与嫩红相映，玛瑙般悦目。我想知道野花的名字，就问马的女主人。她扬起黑红的脸，一笑，说：“叫药鸡花，毒性大，鸡凑跟前一闻，准死。”她的回答过于实在。这样美丽的花，怎么会有毒呢？它繁星般点缀在这里，一派烂漫，应该叫星星花。
我抖动缰绳。马鬃被剪得很短，无法扬起，却可奋蹄，猛蹽了一气。风过耳，我觉得自己依然年轻。心同大草原融和，如豪饮一杯“九龙醉”。
比九龙醉更醇的，是草原姑娘献与客人的马奶酒。酒歌唱得很甜，蓝色哈达浸着深情。我没有推让，一仰脖儿，喝得足可引人齐声喝彩。马奶酒味似青稞酒，不烈，尚能接受。
坝上风味以莜麦窝子（我在涞源山区吃过，那里叫莜麦卷）和野菜为佳。野菜中的上品当推山蕨菜和大黄梗。旺火炒，略勾芡，滋味殊绝。用以款客的自然还有手抓羊肉。到坝上一回，不能不吃。端上一大盘，拢共四五块，可知每块之大。白煮，刚出锅，连骨头带肉啃，没有什么调料可蘸，贵在尝其鲜，得诸本味。羊肉煮得不能老，道理和烤全羊相同。肉块用筷子无法夹牢，只能下手。城里人吃起来费力，歪着头，满脑门子淌汗，半天啃不光一块，还得紧着剔牙。坝上人瞧着，忍不住就要发笑。但若问起味道怎样，谁都会一抹嘴儿，点头说：“真香！”
临去，坝上牧民送我一束干枝梅。
蓟北临关
从北京东去，越过闪着银亮水光的潮白河，身入燕山之南的大平原，过邦均镇，至蓟县而北折，在绿杨覆荫的津围路上行约二十多公里，朝远近的山岭略一举目，在望的，是一道飞峙的城墙和数座凝着静影的堞楼。蓟镇总兵戚继光戍守的黄崖关正在这里。
号称万里之远的古长城上，黄崖关是以八卦城池出名的险隘。我对于长城实在只限于粗知，秦时的垒砌，明代的修筑，南北故道，大约总不离长城古旧的影子。倾有涯之生，也很难游尽它的首尾。初见此关，当然一惊。
南门的城阙，不似居庸关的高大，透出一种清俊之美。东面崖头那扇势峭的巨岩，正把午后的日光折射过来，散放一片淡黄的亮色。浸在这柔和光照中的人不难明白，此处何以叫黄崖关。
以八卦之阵筑城，我在汗漫孤旅的长途中，看见得很少。忆及旧游的山水，似只有浙江兰溪畔的诸葛村有相近的地方。中国的古人“仰以观于天文，俯以察于地理”，头上总像顶着一幅久闪光环的太极圣图，手握画满阴阳卦爻的卜筮之书，从伏羲氏的卦台山上施施下来，以为天人之理自此可以穷探。我到过据传是羲里娲乡的古成纪，看了遍植松柏的伏羲庙，听着乾、坤、坎、离、震、艮、巽、兑，不得要领。现今，在燕山深处的这座关城，轻步踏响卵石铺出的长巷，想着正走在符咒般密排的爻线上，阴阳二气在此交感，身体仿佛被一团云雾悠悠托举，飘然而入无何有之乡。紧随迷藏而来的恍惚，足可使初游者不辨全城三十条衢道的南北。至少是我，目光常被青色的街墙隔断，脚下就感到迟疑。旧日牢筑的营盘早已宁寂无声，低檐下的暗影却从四周悄悄挤压过来，静中正含着天地水火、雷山风泽的灵异的力量。就攻守之战看，八卦城的三关九门六洞，细数其功，恰可用关前牌楼上的四字来点明：金汤巩固。
太极台，即提调公署，在关城的中心。戚总兵一定就是在这里坐镇的吧。厅堂多间，虽说有些像刘公岛上的那一座北洋水师提督署，却少了丁汝昌彩色蜡像那样的纪念物供来人敬祭。幸而在太平寨造起一尊戚继光的戎装石像，以长城为靠山，有无尽的威风。他在蓟镇十六年，修饬疆备，蓟州遂为九边之冠。人们争来黄崖关一览的初衷，在怀慕长城的伟大之外，是要礼赞先贤的功业。不看八卦关城的巧妙，昔年兵将们屏障京畿的苦心是悟不出来的。每忆及此段长城的佳处，聊可一偿平生快意。
黄崖关长城，并非一色。北齐垒石，明朝砌砖，都还存下不少旧貌。王帽顶一带墙体，自西绕山奔来，至关口而东偏，成了数百米倒悬似的危墙；太平寨所筑的那一段，盘在岭上，自半拉缸山的断崖西垂，前无去路。两道其势若飞的长城，撩人去遥想敕勒之川上扬鬃啸风的牧马。垛墙低昂的曲线和俯仰的姿态，若来入画，必用夸张的笔触。隔开的地带并不闲，日夜流过发源于兴隆县的泃河。今夏水小，大片的河床裸露着，所谓泃河谷地即此。水盛时，清波雪浪，崖前的长杨随风舞绿，踏水而歌的欢笑声隐隐在耳，在多旱的北方，该是鲜有的吧！总之，这河边一景，就成了黄崖古关的绝胜。入山公路傍河北去，一直通到塞外的承德。河身上方数丈的地方，飞架一道有五孔栅障闸门的水关，尽用青砖墁砌的雉堞马道照直伸往河岸两端的战台，东西比邻的长城至此而接。此水关同蓬莱丹崖山下的水城，总也有近似的用处。我在这里登眺，犹似追往。守御的旧迹仍在，“江花边月笑平生”的戚继光则已是四百多年前的故人，望风怀想之余，竟至有一些惆怅起来。
关城北面的高台，有一座明成祖朱棣筑的北极阁在那里，恰同当关而耸的凤凰楼互为雄胜。阁中塑像奉祀玄武大帝。人神相揖别，在这里办不到。戚总兵若曾焚香来拜，心中滋味，我们则无从去猜。南海碣石的元山寺，也供这位北极武神，龙袍裹身，一脸长须，样子差不到哪儿去，皆以《绘图三教源流搜神大全》为据吧。黄崖关这一处的香炷似不及元山寺盛旺。像前的幔帐垂地，有两个发旧的蒲团，供登阁者跪叩。接下是灵签妙卜一类寺观里常见的情景。还可以举起早被众手握亮的圆杵，用力去撞那口吊在一角的永乐年间的铁钟。游城之乐，至此似会加深几分。
我却偏爱临门朝青苍的高处望去，满眼的核桃、蜜梨、杏、栗，给悠闲的山意旁添几抹缤纷的花色。前人对长城风物的歌咏，仿佛尽可以拿来对照。
阁内一片沉寂。没有城隍神相伴，玄武帝大约会感到孤独吧！
夜月浮天。我在古关前的八仙公寓睡下，入梦的犹是一山松风。
第一部分北海二记（4）
燕野草色
所谓坝，从承德人那里可以明白，是指约千米高的台地。“远望是山，近看是川”八字，好懂易记。
坝上有草原。《诗经·郑风》“野有蔓草，零露兮”，正如一番写照。草原多花，全以色香悦人。野百合、干枝梅、虞美人、风毛菊、山刺玫、野苜蓿、柳兰、山丹，芳菲一时，“乱花渐欲迷人眼”，使草色不平淡。金莲花最常见。我在塞罕坝森林公园大门口，看到本地妇女用金莲花枝编成彩环，戴在头上，灿黄明艳，平添一点风情。金莲花俗呼旱地莲，沏饮，滋味颇近杭菊。木兰宾馆屋外，一大早就有人携花叫卖。
在坝上，旱地莲为六月花盟主。
草坡上栽满云杉、白桦、落叶松。树冠颜色较草色深绿，遥看有云浪之美。
草原、花海、森林连为一片，游目过后，仿佛无文字可以形容，就不免想着古人的诗歌和原始的音乐。
滦河之源在这里，清浅一脉，流动于夹岸的碧草间，水声轻响。波漪在日光下闪熠白亮的光纹。这样的水势，容易叫人亲近。如果在旁边搭一间木屋，架一座小桥，虽在燕北，庶几得江南人家的风味。
明亮的阳光在缓移的云影上，在摇风的枝桠上，在铺向远方的绿原上，在彩蝶翩舞的薄翼上，在带露的湿嫩的花瓣上，在低响着虫声的草叶上，宛似温情的抚触。万物的种种以最纯粹的状态，尽情吸纳它的爱意，且闪烁变幻自身的色彩。人的理念、灵智、激情，在阳光的启示下，绽放的精神之花必会鲜妍而美丽。
草原的气象，惟有在迎风策马中方能领略尽透。我年轻时在北大荒低湿的大草甸子纵马放牧，体会殊深。自然生命的渐朽，使我现今已无心跃马。慨叹人生之不可凭心剪裁后，思想却依旧敢于脱缰。旷远的蓝天、鲜碧的草色和随风的花香中，尤能感悟生命意识的解放。绿野上蹄疾鬃扬的奔马从眼前闪过，我的心灵之琴必会和弦般地颤鸣激情的音符，亦领受生命的巨大愉悦。这是一种异于厕身世忧或者深隐书屋独自咀嚼无味文字的情状。活在这样的境界中，会心于自然之绿，灵魂即可敷上明净的底色。
几匹健硕的马，涉草而行，渐走渐远，消失在绿岗尽端。人朝远景凝眸，追觅生活希望，却常常陷入不可及的空想。人生到底不是诗与歌的浪漫排列，还是在泪和笑中平静地送走每一个可数的日子吧！
绿原边际浮闪飘移不定的流光，像一片蒸腾游雾。临近，才看清其实是一座水草丰茂的湖。云朵、花树、岸草皆照搬为波光中的静影。临水，木屋相连，有古朴的意味。数百米远近的地方，尽为穹庐的风情，意在夏秋之日多纳游乐青年。使平凡湖景生色的，全靠那座跨水短桥，近旁还特意造一个尖顶草亭，凌波孤立，颇含朴素用心。坐汽艇游湖，水浪欢悦地在舷侧飞溅，略有意思。水为七星湖，坝上人自会编织种种美妙传说附丽在上面。环湖尽绿，一切活泼诗情和欢欣梦想无不萌生于这层自然的原色。
设若单独迎夕光往湖边走来，天上红霞流泻在水面如缤纷落英，远近山峦为暮色浸染，皆作一片墨蓝，数行野鸟掠过苇丛，映水的月光下，寻幽者脸上必会飘闪微笑影子。把目光移至细雨阳光下盛开的彩花上时，亦会同样多情而歌，且仿佛看到人和梦的历史。
一夜酣睡恰在晨光初泛时被窗外鸟音惊醒。我走到门外闲眺。疏密有致的树枝背衬淡青色天空，坡下低洼处是广可数亩的沼泽，轻浮乳似的湿雾，夏秋之季，常是一片水。浓浸草木之香的空气新鲜无比，竟至略带清甜。松林间的草叶坠满细碎的露珠，水洗过一般地发亮。树脂的芳馥在静谧的清晨最易撩人向咏物诗倾心。
踏露采花，片时就成一束。有人自树丛出来，半湿的衣襟前即笑着一团花。几簇浅紫色的特悦目，即为勿忘我。好花牵情，盼能久不衰残。略得数朵，移于屋内，当会“聊著书窗伴小吟”吧！
风飘飘而吹衣。侧耳，犹闻古远燕歌。
东陵
东陵很大，一望而惊心，几乎不知从何处下脚。把享殿、明楼、地宫造得这样阔气，像是夺了墓中主人的戏。无所谓，地下枯骨实在没戏可唱。
我多有游墓之举，面对冢上青草，也会发思古之幽情兼怀想墓主生时的作为。但在东陵，“帝力何有于我哉”！感情是隔膜的。我不喜欢霸气太盛的东西。
陵园很占地，从黄花山到马兰峪，四十多平方公里。当地人管这块盆地叫“前圈”。陵后是山，昌瑞山，终年都是绿的。山体很长，西接密云，东达遵化，望之颇似奔龙。神道上修了多座桥，因为有马兰河与西大河流过。后靠青山前有川，把砺山带河四字用在此处，意思恰好。
孝陵的样子，像是比朱洪武建在南京钟山下的那一座还要气派。我多年前游明孝陵，站在方城之上而望夕晖暮鸦，苍凉感真是足到十分。清孝陵不残旧，只那条五千六百米长的神道，并世又能找出谁家？
