南北行呤-第24节
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是一块陨石，比起太湖石来，瘦皱有余却不透。色黑如铁，石体的皴拙、石质的苍枯，注定形状和纹痕都无可赏处。石既不得峰峦之危峻，又未及奔云、雪浪之黝润，因其自天外飞来，似略胜山中采来之石。到了有爱石之嗜如米芾者那里，自然会珍若拱璧，植入园景，朝夕以对，其美也颇触眼。
灵石断无修琢，千几百年前大概就是这个样子。先哲以璞玉浑金喻人的质性纯美，灵石恰可当得此语。未雕之璞不只为后人的赏石存下耐品的意味，亦能想到久传于本县的淳朴民风。
资寿寺
灵石县城东有苏溪村，村名很美。由碧溪而想到银月，这个地方实在应该配以“苏溪夜月”之景。资寿寺建在村中。一个村子有这样一座精整的寺院，似不多见，足证中国造庙风气的普遍。
这是一座唐寺，宋明元重修过。它的得名，全在“资群生于寿域”这一句话里面。在上的佛祖赐福，凡人得寿，这颇同汉儒的高见相合：“是以阴阳调而风雨时，群生和而万民殖。”
中国的寺院，形制大都一致，资寿寺并不例外。我入内，不跪拜菩萨，却有兴趣细看壁画和塑像。温暖先生是为这里撰写过碑文的专家，有他为我口讲指画，能略得眉目。温先生曾著文，说这些旧貌依然的壁画，“人物形象都还保留着宋元间慈颜善目、丰满自如”的样子。佛家壁绘在中国的画史上应居一席。
资寿寺造像中以十八罗汉的塑工为上，各具形容，任真无所拘。我游庙，看过的罗汉里可以称佳者不多。姑苏紫金庵雷潮夫妇巧塑的十六罗汉名冠江南，可惜我近其前而未观。天水崆峒山莲花寺的十八罗汉像，我幸得见识，真叫活！虽出自今人手，犹传古塑精神。资寿寺罗汉，同其仿佛。像在几年前被盗过，终得归，妆銮彩绘，便又如初。
寺内极静，墙外是一片连向临汾盆地的田野，村户飘着炊烟。温先生讲，东坡居士尝游苏溪，为古寺旁添一缕诗意。
第四部分尧都游述
鼓楼
临汾街心有一座鼓楼，我数次从它的近前路过。北京也有鼓楼，建在明永乐十八年，比起临汾的这一座，就显得史短了。临汾鼓楼是北魏人鸠工始造的，旧构虽邈，现时的形制也应得其仿佛吧？我登楼，“凭轩槛以遥望兮，向北风而开襟”，太行、吕梁的山影隐入苍云，浓浓淡淡，汾河之野宜寄秋思。楼头抒感，我好像可同倚眺吟赋的王仲宣作比。
西面门洞的壁上刻字，细看，是“尧舜揖让台”。我信而好古，就顺势远追往初的禅让之风。《论语·尧曰》：“咨！尔舜！天之历数在尔躬，允执其中。四海困穷，天禄永终。”假定没有孔门弟子的辑录，对于帝尧允恭克让的点滴，后人真是少所知了。
尧舜授政如果是在这里，很可能是一座土台子。君子高风，何陋之有？以今视昔，禅让的情景也就宛然可想。鼓楼择址于此，自存一番用心。楼筑得这样崇峻，像是一眼就望见帝尧的身影。子曰：“大哉尧之为君也！巍巍乎！”睹楼，仰之弥高。只是天纵之圣由我这常人看，可敬而不可亲，总是太过飘渺了。
临汾人难舍故土，走出几里路，回望，不见鼓楼，就要落泪。是恋乡，还是思尧？
尧庙
我入尧庙，也学孔夫子，每事问。比方踞坐于五凤楼前的一对石狮，头略偏，神顽憨，无横霸态，放在姑苏紫金庵那样的地方，或许合适，因为不带帝王气。在祭尧之地，雕匠为何如此着手呢？一问，得解：显示陶唐的慈善。帝尧亲民，故而孔子慨然长叹：“荡荡乎，民无能名焉。”此风下传，也就“巍巍乎，舜禹之有天下也而不与焉！”孔子向对王制下的仁政倾心，祈求贤人治世。溯史，浩浩乎天下，谁又可追尊为圣贤呢？远古的尧王，大约是一位传说时代的人物，御风翔天，很浪漫，很神奇。广运殿内，神龛的帘后有他的泥像，是照着明清《道教神仙画集》中紫微大帝的样子塑出来的。帝尧成了一尊受人奉祀的道教神。也好，“祭神如神在”。别人的所感我不知道，总而言之，看他束发垂髯的穆穆之仪，比起常见的坐佛，我不急于把目光移开，至少他稍含些世间的情味。塑像两旁，要是题上太史公“就之如日，望之如云”八字，就好了。
臣僚罗立于堂廉，出名的几位是：皋陶、羲和、后稷、四岳，其神真是“愿而恭”。荀子说“皋陶之状，色如削瓜”，《白虎通》曰“皋陶乌喙”。我看到的皋陶像，不是这个样子。
庙后御花园，一池碧水，几片翠荫，三五闲钓人，且有未湮的旧迹可寻。临池的亭中立一尊碑，存清人遗镌，辨读，始知仓颉仿鸟迹初造书契正在此处。见碑而不见人，能仰接自天而落的一粒粟米，也就不枉遐想了。
出庙，南行不远，到了伊村。尧又称伊祁氏、伊耆氏，村名即由此来。据传尧是在这个地方长大的。村子的西南角，有一座名为神圪台的土崖，其上孤耸一块石碑。碑是明人立的，勒“茅茨土阶”四字。尧虽王天下，乡风未逝，足显他俭素为操的一面。崖畔摇着几蓬细瘦的酸枣枝，尖刺剐破过尧的葛麻袍。这当然只是传在百姓嘴边的故事，情节还是颇生动的。抚碑，宛似前见古人。村西的汾河谷地，长满发白的荒草。农家的檐下挂着灿黄的玉茭，老树边有闲歇的牛，可入古昔乡俗画。
尧陵
尝谓“寿则多辱”的唐尧，生年过百。其陵高大，略与山埒。冢下真的不空吗？我是疑大于信。
尧陵在太行山深处，涝河从陵下绕向山外，水流得很缓。虞舜守陵三载，“坐则见尧于墙，食则睹尧于羹”是在这里吗？陵庙早圮，杂生草树的院子里，牌坊还在，斗拱极繁复，层层斜出，承托若飞的檐翼。真美呀！“平章百姓”、“协和万邦”数字颜其额，语出《尧典》，可以看到同尧帝的一点关系。北庭置多块残碑，有一块明代的，刻嘉靖十八年庙貌图，观后的所感是，郁郁佳城，壮矣哉！我登陵顶，四望，河滩丘峁、村舍人家皆浸于橘红色夕光下，风中响着柔柔的羊咩声和淙淙的流水音。冢上的柏树很绿，野菊花淡黄一片。身入了这样的园陵，不禁有山川悠远之感。陶潜：“长归蒿里，邈无还期。”我要朝着空无形迹的古帝陶唐氏致祭吗？
守陵的是一位年老的女人。进到窑洞里，喝几口她新沏的茶，还吃了刚出锅的玉茭，特香。淳古的俗尚可感。
辞尧陵。出山的途中，过上村。清代，村里有人名徐昆，以笔记小说《柳崖外编》行世，算得蒲松龄一类人物。在我，这是初闻。天下之事，未知的真是太多了。
入临汾城边的康衢庄。辛亥革命后镌立的《击壤歌》碑就在一所小学校里。尧施德政，其惠如春，氓黎向风，寄之以歌，词曰：“日出而作，日入而息。凿井而饮，耕田而食。帝力于我何有哉？”歌是唱给帝尧听的。于道中堆土筑台的壤父，年已杖朝，仍能击而歌，不难浮想太和盛景下的逍遥意态。清人沈德潜不弃，把这几句农闲俗唱编在《古诗源》之首。或许在他看，虽是短歌，实能道出上古的风神。
广胜寺
霍山之巅耸古寺，汉唐旧筑，明清补葺。这一处呼为上寺。殿中供佛，铜铸泥塑，形神虽好，见得多了，反觉寻常。弥陀殿壁下的经橱里，原存罕有的《赵城藏》，移至北京。只看经橱之大，便可推知这部佛典何其煌煌。必看的是以三彩琉璃遍饰的飞虹塔，抬眼，古柏影里，菩萨、金刚、蟠龙、鸟兽无不精巧。我不大相信它是一座明塔，因为通体如新。晋人惜古的旧家风于此可见。依我的习惯，为过延眺山川之瘾，逢塔必登。飞虹塔内有梯道，可上，门却加锁。只得叹口气，下山吧！
在霍泉旁停住。池内盈着水，映带满山之绿，就有“半亩方塘一鉴开”的诗境。举步而入广胜下寺。人稀，前殿被刚过的一场秋风吹坏瓦脊，闭门。朝左一拐，就进了水神庙。木门厚重，推开，无灯，很幽暗。敬祀的大概就是霍泉神吧？庙是元朝建的，里面的壁画应该也是昔年的。有以戏曲入画的（河东郡乡民唱戏酬神之风，沿继久矣，东羊村与王曲村的东岳庙里，尚存元代戏台），南壁东侧额题“大行散乐忠都秀在此作场”的真迹，能看看，也就心安了。幸而照入几缕近晚的日光，画中人物的眉目，隐约得之。我好像听见蒲州梆子的唱念。
大槐树·苏三监狱
洪洞县走出去很多人，“散而之四方”。这已是明初的事了，迁民离别的哀哭仍仿佛绕树而响。逝者如斯，那棵曾传续殖民遗风的汉槐竟连残枝也无。依址筑碑亭，天涯归客身至，犹能有根可寻。树死，广济寺中的原物，只剩了据载史满八百春秋的金代经幢。它的旁边，修了一座仿旧的城门，“苏三离了洪洞县”，大概走过这里。略北，立一块碑，上刻“苏三卸枷处”五字。由史实移至戏中的情节，未免伤情，遂默想，老解差崇公道就是在这儿替苏三“暂时松放”的吧？使“玉堂春含悲泪，忙往前进”，去太原府讼庭辩冤。
风尘冤女，往矣。她遭囚的牢狱还在，同街市虽只隔一道灰墙，冷窗、矮门、幽室、狭院却笼着阴森，入内，无法不使人战栗。押进虎头牢，天光也渺，套罪衣，箍刑枷，纵使身还在，心已先死。北屋靠西的一间，传为苏三住过，塑了她的像，临其前，似能听见微微的悲泣。愁眉乱鬓，夜夜多少苦梦！户外的石栏水井，口小，我朝下看看，亮光一闪。井水如曾照影，也该浮映过苏三的哀容吧？这样想，不禁凄然，几欲替古人垂泪。
第四部分尧都游述（2）
丁村
晋商得金，返乡造屋，——是在养着自家的根。汾河边的丁家楼宅就是这样。我被麦垄间的绿影衬着，入村。望见出墙的雕甍瓦檐，有些眼熟。近比灵石的王家大院、太谷的曹家大院、祁县的乔家大院，也是具体而微。
院深，未改乾隆年间初建时的样子。多是双层的楼，举步，可登而放览。观景楼下汪着一池碧水，如果怀闲情，花前啜香茗，静对皎皎月下锦鳞的那一跃，也颇牵遐想吧？屋寂，不闻人语。谁还见红闺粉黛、花间柔颜？流水落花春去也，“燕子楼空”。丁氏捐官后建在内院的那座牌坊，能够让人寻到宅主沽名的心迹。
人和事尽隐在远处，丁家院落改为民俗博物馆。襄汾农户的岁时节令、喜丧礼仪、百工艺事，悉有可观。我少年时虽在乡间，入城却已过二十年，故而对于添仓祭神、穿针乞巧、换帖纳彩诸多村俗殊觉新鲜。洪洞道情、霍县秧歌、翼城琴书、襄汾卖花之类晋南小戏、歌舞、曲艺，加上民谣趣话，很乐意看或听。祭灶的枣山馍，蒸得很香，也极耐端详，无妨来做欣赏的静物。我亦微感着刺绣、剪纸的工细之美，盘巾、衣边、桌裙、扇套，花鸟虫鱼、神翁仙叟，观止矣。纤纤出素手，也就深寄巧慧聪颖的心。
丁村人辟荒楚而筑室宅，遂成聚落，应是古史里的文章。
姑射山
早年读庄，难解其意。看至《逍遥游》“藐姑射之山，有神人居焉。肌肤若冰雪，绰约若处子”一段，有入梦之感。
姑射山在吕梁山南麓，延袤不知其长。出临汾城，奔西，车渐朝高处行去。纵目，秋叶红了一山。过一片残垣，为兴福寺遗墟。岁月剥磨，寺废，连始建的年代也不能确知。对面依崖的险处，耸出一片山殿，隔着幽深的嶂谷望过去，极显凌空的气势。晋北悬空寺“公输天巧”摩崖也恰是它的写照。
此为碧岩寺，唐代之筑。本为一座道院，年久，僧儒之流也来落户，风雅热闹，可算极一时之盛。观音阁、古佛殿、鹿女洞都依次看过。观音阁里存下的一块宋代碣石，至珍，勒“皇上驾游仙景之山”云云。这位万乘之主，＇就是庙号徽宗的赵佶。
神居洞遥处断崖上，我虽不是古之修道人，却未失寻奇的心，就趋近而观。这是一个大岩洞，翘出覆瓦的檐角，是庙，可以叹为稀有。社稷山泽之神、前哲令德之人，皆不知处静以息迹，啸歌而来，包揽到一处，无论流别、谱系。像近百尊，各有面目，分择自家的地势，高高低低，聚满一山。仰对，宛如恭临祀典。居首的，是尧神，披红衣，端坐于烛光里。民庶铭其功烈，其所由来远矣。我的神思一动，就想到“垂衣裳而天下治”这句赞词上去。
离洞，如读�
