南北行呤-第20节
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日本人占旅顺四十年，这里的不少建筑都和他们有联系。先看了新华大街上的一幢小楼，昔日的肃亲王府。川岛芳子在楼里住过，人们说起这座宅子，嘴边就多了一点谈资。楼门紧锁，无以入。檐下缠了满壁紫藤，一缕斜阳照在窗上，染出隐隐的微红。此境宜于吟出沧桑迁异的诗句。
再一处是大和旅馆，在文化街把口，溥仪去长春当傀儡皇帝之先，在这里住过百日。楼梯已旧，木板地的漆色也褪得相当淡。不少房间里传出打牌声音，方才明白，这座二层楼已经易为招待所，租与南北旅人。住进来的，如果怀旧心盛，可以从厚重的门扇廊柱中忆及昔日风云。
还看了东鸡冠山上的日俄战争遗址。俄国人固守的坑道坍圮在荒草里。坑道很深很长，混凝土的，想必异常坚固。但日本人更有手段，硬是挖暗道炸开，攻了进去。这个山头落过多少炸弹，死伤多少人？不清楚，可场面绝不会比海战小。
所观者，皆让人感受着历史的沉重。能叫精神稍加放松的是植物园的花荫。池中绿荷，花间粉蝶，使心灵翩跹。紫薇、木槿、白蜡树，风中摇翠。最多的是串红，开满幽径旁。此花虽不如何名贵，但红艳似火，犹可燔山熠谷，大悦海边人的眼目和心。
第三部分巴林草原
盛夏出长城。看罢冀北的风物，东折过赤峰，望着塞外的云天北行多时，在巴林右旗的大板镇歇下。
今年天旱，巴林草原也还是绿的，浅浅的绿，遮着胡沙与塞尘。着眼我的行履，唐才子李益的一联诗无妨用在这里，是：“燕歌未断塞鸿飞，牧马群嘶边草绿。”
草场分户承包，每家拥地数千竟至近万亩。不少地方筑墙围场，呼为“草库伦”，在平阔的草原上延袤如龙。不见毡帐，草野上闪过的多是砖屋。外面还要绕着泥墙木栅。牧人不事耕犁、种禾黍，久以驱羊放马为业。草虽非茂绿如海，牧地却不空，真是“牛羊绕塞多”。这情景颇熟。我未满十五岁即别家千里，到北大荒插队。干的头一种活儿，就是在兴凯湖畔的大草甸子里放羊。临碧岸而望翠湖，山抹微云，秋冷霜寒，就默忆两千年前节旄落尽的苏武。由翁牛特旗至巴林右旗的百里长路上，可以尽眺草野风光。牧场深处会忽然闪出一条河，波光是银亮的，使朔漠有了生气。远远看见一片墨绿的白杨，大概就会到达一个“苏木”（乡）或是“嘎查”（村）。大西北的戈壁滩上也是这样。有绿洲，生命也便在那里孕育。
从大板镇北望，大兴安岭横亘蓝天下。山色苍黄。飘逸的山脊线直似画在纸上的笔道，毫不繁复。山不披翠，却产宜于镌制印玺的名石，鸡血石、福黄石、图案石，都有，可同闽浙的寿山、青田、昌化诸石竞美。大板镇奇石馆即存珍石多方，看过，感到形奇特而质莹润，可体味尚玉的古风。王世襄赞曰：“秋月明难匹，春花艳不如。”语无夸张。依我旧有的看法，奇石如花鸟，专供有闲情的人消磨日子，不过是在吃穿以外另添一点释闷的材料。玩物未必丧志，在临窗的案上放置几枚饶具形色的美石，也算得一种不悖于人伦物理之常的雅赏吧。
镇北之山，多座。产巴林石的只在雅玛图山。我透过车窗久视，继之以揣摩，仿佛在心里续弹“山韫玉而辉”那类的旧调了。
契丹族发祥的故迹隐在巴林草原深处。辽王朝第一个皇州上京临潢府即在大板镇东北九十公里处的林东镇。我未至那里，却在索博日嘎苏木看到辽庆州城遗墟。这是一座奉陵邑。陵在瓦仁乌拉山南麓的王坟沟，葬着辽圣宗耶律隆绪、兴宗耶律宗真、道宗耶律洪基三帝和后妃。去，又要北行十几里路。我抱前往之心，相陪的人说那一带林深无路，很难靠近，只得叹而后退。可游的是孤耸于庆州城西北隅的一座舍利塔，楼阁式，砖砌，涂白。苍茫漠野有此座七级浮屠，真是不凡。每游塔，见塔刹摩云，我总有登眺之心。庆州塔旧有的阶梯早残，故而坐叹。我绕台基仰观。塔身的浮雕好，佛陀、菩萨、金刚，都有丈高，其威可畏。中国的古塔岩窟几乎全为佛像占据，使人无法不留意。只是未登彼岸者，至多看看，人佛相隔，未能感应的总是太多了。
古塔藏珍。珍，是一些放在相轮中的经卷。
塔院不大，临门而望，不远的地方有几间矮陋的村屋。天色很蓝，浮着大朵的白云。吹过微微的风。沙碛遍野，哪里还有一点城池的影子呢？辽起朔方，称雄二百年，终为金夺去江山。残垣已变作一种衰落文明的符号。昔年丰美的水草引得辽代帝王游猎，酣歌冲风雪，走马射寒雕的狂悍之气往矣。塞鸿过尽残阳里，我好像又回到阳关前的古董滩，拣拾着金沙轻掩的战镞和遗骸。
近晚，在牧场深处的几座帐篷里歇憩。临着一片水，风来，皱起粼粼碧波，清凉，潮润。有一条斜沉的木船，双棹插在水里。如果可划，我是很想入水的。水面广约百亩，在天旱的沙朔之地，恐不多见。这就是“淖”吗？汪曾祺在他的小说《大淖记事》里说：“淖，是一片大水。说是湖泊，似还不够，比一个池塘可要大得多，春夏水盛时，是颇为浩淼的。”对，汪先生写的应该就是这样的地方。
吃了几块手抓羊肉，还喝了一点用羊肉汤煮的粥。我离开帐篷，去登对面的坡梁。大约是得着水的浸润，四近的沙岗都生着浅浅的草，使峦脊线显得柔美而生动，如一片轻卷的绿浪，径直接向白云淡笼的远山。山如铁，很像一幅悬在天边的雕画。祁连山也是这样。草场里静立着山榆、白杨，多很枯瘦。有一些伏卧的荒榛。远丘上孤耸着一座敖包，仿佛有所象征。蒙古人不寂寞，纵马而奔。沙翻痕似浪，骑迹后，一路蹄尘，一路飞烟，襟飘带舞。目光回到稍近的地方，可以看到坡岸上的羊和牛。
我又朝另一座冈阜走去，从那个地方向四周一望，更开阔。风中的草香微醺着心。轻暖的脚步会惊飞许多蚂蚱，扑棱飞出几米远，落在浅草里。这时的夕阳已映红水岸，有平沙落日之境。我仿佛真的寻到了天涯的静处。长空远，逢秋，举目可以闲数越空的雁行吧。临风独吟暮色里，兼能体会唐人“细响风凋草，清哀雁落云”的诗味。深一步，沉醉于歌咏而追史忆人，则可低诵韦庄的名句：“明妃去日花应笑，蔡琰归时鬓已秋。”假定缓奏羌歌燕筑或是长吟塞上之曲，必也能同身处荒裔的情境相合。
临去的那天，看了镇东的荟福寺。建庙的是康熙帝次女荣宪公主。春红犹在，花颜邈矣。入寺只好看笑佛、金刚和观音。南北觉苑谨守同一的营造法式，拿这座荟福寺远比东汉的白马寺，纵令年移代去，格局也是同多异少。中国伽蓝形制的稳而不变，是要叫人惊叹的，足可视为佛学在建筑史上的遗赐。
寺阶摇着几蓬荒草。由此想到几日间游过的草原茸绿光景，当以温飞卿“云边雁断胡天月，陇上羊归塞草烟”诗句咏之。来日梦中，应向青草更青处踏行。
第三部分嘎仙洞遗响
在张中行先生的床边坐下，我讲起日前到过的大兴安岭。张先生喜述游，虽则在这一两年间，受病累，足不能出都门，仍无妨远效宗少文的妙法，卧以游之。有些古迹，他曾亲履，就是身近铺板也不碍在闲谈中容纳更多的遐想。
我们都有兴趣的是嘎仙洞。张先生多年前去内蒙古，由海拉尔东北行，看过鄂伦春自治旗首府阿里河镇北十公里处的这座岩洞。他说，早先北魏人在洞里祭祖，可见他们的先世生活在这里。洞真大，一个人不敢进去。怎么会有这样一个洞呢？大自然真是神妙。张先生的感慨很深。
嘎仙洞的秘密，好像近二十年才揭开。徐景璋先生为我借来一本书，叫《鲜卑石室寻访记》。作者米文平就是发现洞壁苔垢下北魏石刻祝文的人。对照《魏书·礼志》的所载，断定此洞即拓跋鲜卑的祖庙石室应已无疑。
我入洞，想看看在临洞口的一处扇形平面上残遗的这二百字竖行古镌，却被封住了。旁边有一块碑，依拓迹仿勒。张中行先生来时，对相陪的人说，这刻辞很名贵，应妥善保护。可以在一侧立碑，刻上原文，能译过来，注明出于《魏书》何处，更好。看来，当地的同志采纳了这个建议。
为了写嘎仙洞，我把《鲜卑石室寻访记》仔细读完，还查了《魏书》。对于和鲜卑人起源有关的这一史迹，粗得眉目。
洞在大兴安岭北段东麓。我是从加格达奇奔这里来的。很快到阿里河。又行不远，山林渐显茂绿。车子开进嘎仙沟，有河，涣涣之水向东南流入甘河。透过林隙望去，沟谷东侧忽然闪出一座石山，断崖之上，一个大洞口朝西南方向敞着，无遮无拦，雄气十足。踏过几折蹬道，身子就隐在洞壁巨大的暗影里。穹顶高阔，仰观之际，觉得人到了这里，渺若芥子。《魏书·乌洛侯传》“石室南北九十步，东西四十步，高七十尺”，时下，大体还是这个规模。我看着岩壁上的水痕、苍苔，地面的火塘余烬，似乎触到了鲜卑先人的气息。翦伯赞说“他们像鹰一样从历史上掠过，绝大多数飞得无影无踪，留下来的只是一些历史遗迹或遗物，零落于荒烟蔓草之间，诉说他们过去的繁荣”。拓跋鲜卑，这个朴野剽悍的民族，曾经结束十六国混战，统一中原，建立北魏王朝。一千五百多年逝去，还有什么遗迹可觅呢？从淳古为俗，简易为化，不为文字，刻木纪契，转而断北语，从正音，立庠教，兴儒道的他们，是融入伊洛风化了吗？幽都之北、广漠之野，闪跃过他们游猎牧畜的健影。鲜卑，本为东胡的一支，其中的拓跋部居大鲜卑山，即今大兴安岭。高山林海，成了他们游猎的家园。山中的嘎仙洞，如果被鲜卑人尊为故墟、祖庙，应该是一个部族首领的中心居址或是众人祭祀的地方。后又“南迁大泽”，当是游牧于呼伦湖附近的茫茫草滩。千里龙沙，天骄鲜卑，当着魏道武帝迁都于漠南的平城，当着魏太武帝一统黄河流域，拓跋的族人断不会忘记远在北荒的先帝石室，煌煌武功，是有祖上神灵护佑的。他们视这里为故园。只看“嘎仙”二字，米文平在他的书中说：“嘎仙”又作“噶珊”，“可能是原先在嫩江中游一带居住的锡伯人所称之地名。锡伯族传说是鲜卑后裔，将鲜卑祖庙所在之洞称为‘噶珊洞’，意即故乡之洞”。太平真君四年，拓跋焘（魏太武帝）遣中书侍郎李敞诣石室致祭，还在洞壁刻了这一篇祝文。石上刻辞同《魏书·礼志》的记载只稍存小异。祭祀之物，祝词里说，有骏足、一元大武、柔毛之牲，敢情就是马、牛、羊。这是他们俎上的“三牲”。祀宗庙，供牢饩，我闭目，遥想昔日洞内的祭礼，气象该是怎样的堂堂。其时，距魏太武帝灭北凉，统一北方才过了几年。《诗经·大雅·緜》：“緜緜瓜瓞，民之初生。”嘎仙洞中的祷词也大有脱胎，是：“緜緜瓜瓞，时惟多祜。”鲜卑拓跋部，人少，祈皇祖，自然会表露出强烈的生命意识。如今，一切都归于沉寂，只有洞外的秋风声和嘎仙河的流水音。稼轩长短句：“忆昔鸣镝血污，风雨佛狸愁。”“佛狸祠下，一片神鸦社鼓。”数句哀词，全和拓跋焘相关。一百四十八年的北魏江山，往矣。我对于旧迹的感觉尚未钝化，虽无缘亲见古刻，却恍若从《魏书》的字句间看到远飘的烽烟。嘎仙洞地处幽遐，翦伯赞譬喻得真好：“假如呼伦贝尔草原在中国历史上是一个闹市，那么大兴安岭则是中国历史上一个幽静的后院。”倚洞向山外凭眺，到处都是覆蔽逶迤山岭的丛密的原始森林，这天然的障壁，使遐荒的岭东存续了千古的悄寂，自会浮升神异的空气。深居森然岩穴的鲜卑人，听着飒飒的风、潇潇的雨，看着飘飘的雪、悠悠的云，灵魂会在自然和宗教交互的作用下受到震撼吗？精神也该朝着星光闪烁的天际飞升吧？他们为什么终于选择了南迁，翻越苍莽的兴安岭，永远离开这片流淌着先祖血液的山林？在岭西的额尔古纳河畔，广袤肥美的呼伦贝尔大草原接纳了这个从高山深谷中走来的民族。草原是历史的摇篮。自此，鲜卑人和契丹人、女真人、蒙古人一起，“在这里度过了他们历史上的青春时代”。从森林走向草原的拓跋鲜卑，并未忘记深植于兴安岭上的原始之根。那位受天子焘之遣，诣石室，告慰皇天之灵的中书侍郎李敞，自代京起程，东北�
