南北行呤-第10节

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脆利落，提笔写字，也颇娟秀。自言入郁家已四十几年，推想只是耳濡目染，也会大得扫眉才子之风吧！　　　　
　　　　医师家院，传至郁达夫的父亲郁企曾，将前院的一道竹篱笆改砌为砖墙。有人讲，尚可以从墙面隐约辨识少年的郁达夫写的四个字：毋须招贴。字，我是看到了，却非昔日郁达夫的，而为今人的涂抹。你猜是何笔画？很好认：拆！是要将楼屋翻建，还是其他打算？不得而知。　　　　
　　　　我忽然就有了一丝担心。　　　　
　　　　临去，我背倚写着“达夫弄一号”的门扇照了相，日后看它，会想到青石板的小小天井中曾经响起的谈笑，还有浸在午后秋阳里的这片花树。　　　　
　　　　郁达夫说：“我的故乡在富春山中，正当清冷的钱塘江的曲处。”满山的杜鹃，遍江的行船，背纤的壮汉，浣衣的秀女，加上鸣啭于竹林深处的画眉和卷过野桥浅渚的水浪，闭目去想，尽够美丽，真如望见了梦中的一轴画。　　　　
　　　　


第二部分鄂西行记（1）

　　　　恩施　　　　
　　　　恩施者，鄂西土家族苗族自治州政府所在地。风情却已不浓，至少在服饰上看不出有什么特殊。时代流变，谁也没有办法。我们从宜昌赶来，一路的青翠山峰，记忆中最富色彩的是绝崖上一簇簇盛开的杜鹃花，红红火火，热热闹闹，在大山腹地穿行的漫长旅途，因此不显得枯燥。　　　　
　　　　在恩施看不见杜鹃花，街旁却多梧桐、枇杷和香樟，更有一条粼粼流着的清江，把这座古城温柔地缠绕，细一体味，很带感情。马识途长篇小说《清江壮歌》写的是这里发生的一段历史，可惜我没有读过，减去了不少联想。我对这条八百里大江的感受可以用得上“切肤”两个字。那天，州文联的同志引我们去看叶挺囚居处。过官坡桥，转来转去便临江边。却无船摆渡，好在此段江面不宽，就挽裤赤脚涉过。深则厉，浅则揭，想来舟楫不便的古人是经常这样的。我尚是第一次。江底卵石仿佛覆了一层苔藓，极滑，亦多杂物。我感觉出了流水的力量，但沁凉之中自有一种温情的抚触。直摇晃到对岸卵石滩头，才知脚底被划出一道伤。清江给我留下了记忆。　　　　
　　　　岸边风光很好。清江在山脚甩出一个弧形的湾子，滩头有垂钓老叟，有洗衣妇女，且把彩色的衣衫晾晒于阳光下，花花一片。水面闪烁着银白的亮色。　　　　
　　　　恩施是山城，马路多起伏，需要很过硬的脚力。本地人挑起担子，如履平地，毫不吃力。他们络绎往集贸市场赶，满筐的菜蔬、豆腐在扁担两端颤颤悠悠，恍若两片云，真叫人羡慕。我在黄山、九华山见到过挑夫，我看，恩施人也不逊色。姊妹桥下是胜利街市场，狭长三里许，摊档稠密，买卖花哨，流行歌飘响于叫卖声浪中。有人讲，老百姓管这里叫恩施的“汉正街”，是从一部电视剧中借用过来的。汉正街原本是省城一条很有名气的商业街。这个移植是恰当的。我在街面上走，自然想到了安徽省屯溪市的那条老街，因为它们很相似。只是这里的台球室、录像厅、金利来商标、小虎队广告多了些，不像屯溪老街仿古气那样足。当然，我已经好几年没去屯溪了，老街的古旧味儿还那么地道吗？很难猜想。现代潮流与传统风习的融合，是谁也没有办法的事情。客观讲，这里更像北京前门的大栅栏。湖南岳阳的巴陵集市也这般热闹，京广铁路大桥从上面跨越，洞庭湖一片汪洋，气势比这里的清江还开阔。它们都是各自城市中的“王府井”。　　　　
　　　　城西稍远的一座高坡上，橘、柚的翠影掩映着叶挺将军囚居旧址。院内放了几盆金钱橘，花朵红艳。叶将军是皖南事变后被囚禁在这个地方的，几易寒暑，气节不变。房屋光线很暗，有股潮霉味儿。长条木凳支起床板，蓝布面棉被素白床单。临窗木桌上摆放烛台、笔筒及一把壶。日光从窗子照在桌面上，映出道道影子。寂寞的景况，可以想见。一代名将，牢笼于此，是够人感慨的了。没有伟大的精神力量和理想信念的支撑，是极难忍受的。无论从哪方面讲，后人都应该记住这位伟大的人物。旁门标写“房主刘贵金住房”、“邻居张学富住房”。他俩是什么人？和叶挺是什么关系？一切，怕都同这残旧的墙壁一样，成为发黄的历史。不过，我在紧依的叶挺将军纪念馆中看到了刘贵金的一张相片，好像是多年前拍的，人很瘦，农民模样。关于他的身世经历，我无从知道。工作人员只说，他还活着，老了。一推算，叶挺囚居于此时，他尚很年轻。关于叶挺，刘贵金一定能聊起不少往事。可惜老人已不在这里住了。　　　　
　　　　后山有白色石碑，上镌“叶挺军长永垂不朽”红色字。碑周环以碧枝，习称女贞。旁有一座“将军亭”，纵目可眺恩施城景，能览五峰翠影。远方山巅耸古塔，名曰连珠。回来一查资料，没有记载什么典故传说，倒录下一副题联：秀挺五峰奎壁灿，灵钟六邑冕裳新。现代派诗人喻此塔为“一根古老的蜡烛”，想像过于浪漫了。　　　　
　　　　招待所没有电视，乃不知外界春秋。好在一条清江从利川清江村的龙头沟流来，是奔入长江的，它会把人们的想像带向遥远。　　　　
　　　　夜半被一阵很急的水声惊起，疑为雨。却是房后凤凰山上流泻的一道瀑。间歇泉否？不知道。银瀑悬于山壁若带然，又注入山脚曲形沟渠淌走。电视上讲水资源不足，在这里却有了过剩。我是头一回这么临近飞瀑。它声响如雷鼓、若钟磬。我感觉，这亦同土家人龙船调的高亢气韵相合。　　　　
　　　　利川　　　　
　　　　福宝山峰环利川，深处藏古洞，一曰落水，一曰腾龙，二者实则勾连。有谁能将龙和水残忍地分开？清江闯入落水洞，站在岩石一望，平缓的江水忽然在狭长的沟谷奔叠成瀑，一派雪白，且放肆呼吼。这是已到了极限的交响，绝对是大自然的生命语汇。雾气极浓，飘飘然化作纷扬透明的冷雨，或在空中亮了沉寂洞穴一孔，或濡湿了壁上暗苔成片。我想起了四川九寨沟的诺日朗大瀑布。在这里，人只有沉默。落水洞的名字显得弱了，太实，没能传达尽天籁神韵。　　　　
　　　　江水只管往洞的深处流去，带了两岸青山的葱翠，带了油菜花的金黄，也带了沿江人幸福的梦想。大家便叫这隐去身影的流水为暗河。如若拨棹优游，可以仰望湿滑的洞壁和簇生的古藤，在阴森的冷雾中走进千年的神奇。　　　　
　　　　腾龙洞内无河流，外面江涛激昂的旋律远逝了。洞顶滴水如断线的散珠，下汪浅潭，水中深碧的苔藓就跳跃点点银光。因无灯，只好在黑暗里将心悬起朝深处走。脚底踏一片永无尽头的潮湿黏滑，弹不起轻快足音。目光飞上酥润岩壁，层石纹理横叠，让人想到历史的残篇断缣。我忽然有个奇怪的比方这古洞的褶痕，是大山的皱纹吧？世上的一切迟早会老去，谁也无法抵御岁月的风化。便放开喉咙惊醒死一般的沉寂，便听得一阵阵沉宏的回音，撞在坚硬的岩壁又弹回，往复久久。这是在北京天坛回音壁感受不到的效果。　　　　
　　　　洞的文章没有什么好再做，可这腾龙洞却和桂林芦笛岩、京郊石花洞不同。它只是阔大，大得叫人埋怨它太缺少幽邃，太缺少曲折，连一寸温柔都无处寄托。这究竟好不好呢？大自然贵在原始，我们不好把过多的人类情绪勉强地附会。人要学会尊重自然。山顶洞人便不会发出这种多余的感慨。　　　　
　　　　我没有再往纵深走以观险远处的美景，这大约成了王安石所讥讽者。在洞中穿行仿佛跨世纪之门槛，从山外走，却极轻省。山坡裸露着光秃的石块，青苍苍一片，如山的牙齿，景致同浙江淳安县的赋溪石林仿佛。有缠头帕的青年农民弯在坡上播豆种。入落水洞出口处，暗河蓄成宁恬的一池绿潭。角落里静静横着一只舟，梳理着波浪啃噬的残痕，也回忆着旅人漂流的旧梦。断石上，竟蹲坐一上了年纪的人，微眯双眼，目光幽蓝，仿佛长久枯坐的一尊佛，禅心十足地让手中渔竿弯成一道弓。我疑心他是千年前那位极瘦的严子陵后代。土家人说这洞中有种通体透明的鱼，很金贵。这位临水老翁一定在心里默念着它吧！偶或有锦鳞荡起水花连绵，他脸面隆起的干瘪皱褶就会被笑意抚得光润。我羡慕他占有了古洞里的这片宁静。　　　　
　　　　给我们开车的肖师傅讲，洞里的声音最好听，像连台不断的歌儿。这话很有味道。　　　　
　　　　


第二部分鄂西行记（2）

　　　　咸丰　　　　
　　　　这县名同清朝那位皇帝一样，按说，这是犯忌的。该县文联的同志解释，原来这名称起在元朝，图个“咸庆丰年”的吉利。这样好的县名，是咸丰皇帝没有办法的。　　　　
　　　　当晚在县城街上看到一座四层小楼，不太显眼。门前挂着一块牌子，是县里的南剧团。南剧的腔曲是种什么味道？我完全陌生。时间很少，没有机会听上一段。街上光景同山外的许多地方区别不大，影剧院前凑着一大群时髦小青年，听流行歌，吃冷饮，等着看一场进口影片。山城特色已不怎么鲜明。　　　　
　　　　县委招待所前装点得还算漂亮。香樟、橘树、茶树、泡桐、冬青一片葱碧，玫瑰和虞美人粉红色花朵点缀在翠绿柔长的兰草之间，自有几分可爱。水池中耸起几根钟乳石，叠出画里峰峦。池水虽绿，却有些发污，但还是游着几尾金鱼。不知缘何，一旁的笼子里养了几只猴，两只锦鸡翎翅极好看，可用得上“斑斓”这两个字。在招待所一楼墙壁，看到马识途留下的一幅墨迹：“故友相逢皆雪颠，同寻遗迹古城边。当年旧屋栖雏凤，今日新楼住巨贤。烈士前行开小路，英豪后继擎青天。猕猴美酒陶陶乐，主客倾杯祝盛年。”大概他也看到了笼中那几只猴子，至于美酒，应该是当地的清江玉液吧！　　　　
　　　　去唐崖土司皇城故址。车子依然在青碧山间绕。这里多巨石，农舍前倚墙罗列石板，极平滑，上面雕了些人物图案，让人联想到汉代画像石。山中有鸟道，古人从江汉平原经鄂西入川东，都要从这里走。传说韩信、李白、黄庭坚来过鄂西，是否杖游于这行行复行行的十万里大山呢？　　　　
　　　　依山的唐崖河清澈可鉴。它自利川市毛坎区发源，穿咸丰，至黔江、彭水、汇入乌江。当地人讲，这条河自东而西倒流，长三千多里。我曾经编辑过一篇倒淌河的短文，地点在哪里已记不清了，可好像并没有唐崖河这么长。咸丰的同志大约是夸张了。土司皇城便临河而建，四周环以青龙、白虎、朱雀、玄武诸山。阳雀鸟鸣于幽邃的深碧中。一位山地里的土家族首领被皇帝赐封为王之后，选这一方山水建起四千亩的城池，是要叫后人发一点感慨的。　　　　
　　　　城建于元末明初，极盛于明天启年间。现在的面目，当然是一片废墟了。不过，那遗留下来的名目仍可让人想像出当年不凡的气象。御花园，纳林区之佳卉；万兽园，集深山之猛牲，几可与北京皇家苑囿同出胞胎。青苍苍的巨石偃仰俯卧，古街的规模依旧，纵横的石罅中杂以芜草，在微风里摇曳一片凄凉。土司王乘轿巡行，夹道迎送的喧阗景象只存在游人的想像中。鲍照《芜城赋》哀怨残败的氛围可以在这片古城的荒址上体味。几层砖石凌乱叠起，算做一堵堵墙。上面歪斜着字，写得虽随便，命意却有名堂。存钱坝、添灯堡，照现代的说法，就是储蓄所、加油站。货币在明代已不新鲜，机械汽车是否有？值得怀疑。不过，当地人却这么说。我看是给灯加油也未可知。　　　　
　　　　在山上绕了好久，才看到一个院落，里面是墓穴，大理石砌筑，不甚精巧，形制却还具威仪。壁上写了两个白色大字隔坟，我疑心是后人涂抹上去的。起初不懂，细观之，才看出门道，是备停置棺椁之用的。墓穴计四间，中有隔墙，自成单元，内设棺床，且每室前有活动石板拉门，可在石槽中启闭。这设计现在看来也不原始。不过，寻常人是拉不动的，非有相当膂力者不能奈何。墓室前为祭台，供牺牲焚香火以为超度。藻井图饰为腾龙及牡丹花朵。浮雕花墙上刻麒麟并鳌鱼图形，这和汉人尊奉的图腾相同。奇怪的是，栏柱上的石狮像面目皆扁平，与猪类近，这同卢沟桥上的石狮是有差异的，给人的印象很滑稽。资料上讲，这墓穴叫土王墓，主人是谁？不可考。墓后，一尊牌坊掩一丘荒冢。牌坊题额还能够看清：万古崖城；而坟丘前的石碑却已漫漶，无法辨识。当地同志告诉，这是武略将军覃鼎夫人田氏的墓，建在明崇祯年间。亡者生平传略我们一时不易了解详细，只能望着坟土上开放的几朵柔细的黄花，领略沧桑了。