下午茶-第10节
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一个晴朗的初夏之夜，在卡堤萨举行的一次商务晚会上，我见识了名船的风采。香槟迎着四方嘉宾，客人们由导游带领参观船体。一层是展览厅，船壁上挂满卡堤萨航行世界的照片，那些黑白发黄的老照片，展示着它航行和贸易的历史。玻璃柜中是各种实物展品，展品下面的小卡片上，讲述着这些实物背后的动人故事。在陈列品中，我发现了一些中国茶叶的包装纸，上面旧体的中文记录了茶叶的产地、年代、品种，等等。一百多年前，中国的茶叶就已经飘洋过海了，难怪现在它备受西方人士青睐。
走上二层甲板，只见卡堤萨美丽的柚木包金船体仰仗3根高高的围杆和无数条船绳，撑起了3万平方英尺的船帆。晚风迎面吹来，带着点点轻柔的湿气。泰晤士河两岸古老和现代的建筑交相辉映，在河中形成壮丽的倒影。河上驶过的游船，不时传来阵阵乐声。那里的人们，正在尽情歌舞。
走下底仓，狭窄的前仓是水手工作、生活、休息的房间和豪华的船长室。透过操作室的玻璃窗，可以看到巨大的舵盘和设计精致的仪表盘。后仓是宴会厅，可容纳100人左右。厅的四周有几十个人物塑像，都是女性，是出海人的母亲、妻子和女儿。她们的眼睛里都流露出一种企盼的神情。
参观完毕，客人们到底仓的宴会厅里享用自助晚餐。烛光里，一位爵士歌手在钢琴和萨克斯管的伴奏下，深情地唱着一首老歌。他的声音低沉、圆润。自然舒展的变调，带出一种怀旧的伤感情绪。
马克姆是现任经理船长，中年人，连鬓胡子，红脸膛，个子不高，但很结实，穿着考究的燕尾服。从皇家的庆典到私人宴会，他出现在每一个大大小小的聚会上。他不仅是一个慈善机构的主要捐款人，还以演讲高手而闻名。音乐间隙，马克姆向大家讲起28年里，他从一名水手到一名军官的军旅生涯。那是一段艰辛的经历，他的演讲里充满了幽默，不时引来客人们的掌声。我的敬佩之情也由此而生。他还讲述了66岁的弗朗西斯船长，在1966至1967年驾驶这艘船，用了9个月的时间，创造了单手摇轮航行的世界记录的故事。弗朗西斯船长因此被女皇授予骑士勋章，并获得爵士头衔。
午夜，晚会在一首浪漫的《离别圆舞曲》中结束。走出卡堤萨，我回头望去，夜色里的卡堤萨闪着的微光是那样迷人。它所代表的一段航行史，是不会被人忘记的。
我坐上无人驾驶的轻轨，行驶在伦敦东部现代化的开发区中。从大车窗望出，十几年间，这片过去不繁华的地带，已变成了一片玻璃建筑的海洋。车厢里人很少，有两位年轻人在低声细语。一个黑人听着CD，从他的耳机里，我也能听到迪斯科那震耳的音乐声。
这时我才意识到，我从卡堤萨的古老船舱又回到现实中来了，卡堤萨在我脑海中也渐渐远去。
第三章千年小酒店
千年小酒店
The thousand…year…old inn
作为客人，我在安德鲁夫妇家度过了一个愉快的圣诞之夜。他们的儿子、女儿、养子、养女，都从不同城市赶回诺丁汉，享受一年一次的大团圆。大家坐在圣诞树旁的餐桌周围，享用安德鲁先生花了两天时间准备的圣诞晚餐。红红的烛光，洋溢着喜庆的气氛，晚餐一直持续到深夜。最后，大家打开放在圣诞树下的礼物。圣诞意味着什么呢？就是那难忘的短暂相聚。
第二天下午，大家带着一片感激之情，纷纷离开了安德鲁夫妇的家。我从诺丁汉回伦敦，经过一个古老的小城，叫斯坦福（Stamford），坐落在威兰河（Welland
River）和伦敦北大道的高速路旁。无数的观众通过电影、电视看到过这座几百年来几乎没有改变的小城。城中有600座建筑被列入古籍名录。保存完好的中世纪教堂，在城中就有5座。圣诞节里，小城一片宁静，商店都没有营业。从石头砖墙房屋的窗户中，可以看到家家户户形状各异的圣诞树，这才让人感到点圣诞的气息。
主街上的乔治酒店（The
Geroge），不时有人进进出出，显得有些热闹。我想看看里面的圣诞情景，随即走进并不显眼的大门。门旁一棵高大的圣诞树上挂满了紫色、银色彩球和缎带。据酒店宣传册介绍，这是一家有千年历史的小酒店。古时侯，商人和罗马军队从伦敦到英格兰北部的约克，都要经过此地。长久以来，小酒店为那些经过这里的饥饿、疲劳的人们，提供美味的膳食和舒适的住宿。
乔治酒店具体建店时间已无从考证。有人说，这家古老的酒店，大约建于公元947年。过去它属于斯坦福的一位男爵，后来，他把酒店作为礼物，送给了当地的一位教士。早年酒店规模很小，只有两间宗教用房和两旁的店面。南侧的建筑曾是医院，由教士修建，部分毁于1461年玫瑰战争时期。拱形的地道直通宁静的花园。建筑的山墙上，刻有明显的三位一体宗教主题的图案，周围是大片的草坪和果园。
随着宗教居民的减少和乔治事业的成功，这里的建筑不再用于宗教，而成为酒店。四边形的庭院，仍保留原样，两侧的现代化客房，曾是虔诚的教徒用了千年的教堂，墓地拓展成了花园。在不少古老的小酒店炫耀他们血腥的历史的同时，乔治酒店却以它的宗教背景而令人敬仰。
17世纪以来，随着伦敦北大道的繁荣，乔治酒店因常有皇室人员和名人光顾而声名雀起。它曾被描述为“从爱丁堡到伦敦最精致的酒店”。从1725年起，酒店以斗鸡而闻名，它有当时世界上最好的斗鸡场，场地呈八角形，由碎石铺成，顶部呈拱形，涂成天蓝色。场内可容纳500人观看比赛。由于比赛节奏缓慢，逐渐失去了观众，斗鸡于1834年停止。斗鸡场成为了学校的一部分。
本世纪初，乔治酒店发生了一件轰动一时的事情。名人希尔顿与别人打赌说他能在5个小时内，骑马从伦敦的皮卡迪利到达90英里之外的乔治酒店。他从上午8点出发，中午12点25分到达，比预期的时间提早了35分钟。他赢得了13匹骏马，创造了当时的一个奇迹。
乔治酒店门前，有一根粗大的木架，高高地横过马路，它喻意着“欢迎到访的旅游者”。酒店大厅的石墙上挂有一幅肖像油画，画的是酒店16世纪时最大的一位客户。他极其肥胖，全身所有的肌肉都变成了脂肪，体重达728磅（约272公斤），死时年仅39岁。
这天，酒店里人很多，不少是常客，有些是全家一起到这里。圣诞节相聚在乔治酒店，也许他们觉得这是最佳的选择。乔治酒店给人的那种沉静心情，是它的历史所赋予的。
古老豪华的客房，传统的美味佳肴，热情周到的服务，还有地窖里陈年的葡萄酒，是乔治酒店的骄傲。坐在休息厅古石建成的壁炉旁，喝一杯店里的陈酿，伴着融融的篝火，听着劈劈啪啪木炭燃烧的声响，看看头上低矮粗大的横梁和脚下古砖上铺着的旧地毯，让人仿佛感到，时间在这里凝固了。它可以是久远的过去，也可以是遥远的未来。在这个空间里，可以尽情放飞你的思绪。
离开乔治酒店，已是晚上8点钟。冬季的英伦，笼罩在细雨之中。幽暗的街灯，照在古老的小路上。雨雾中的小城，像诗一样美丽。它是那样静，静的让人感觉很孤独。在回伦敦的火车上，我想，有机会一定再到小城来，不光是为了去看许多城中保留完好的古迹，更是为了再去乔治酒店，它是那种去一次就不会忘记的地方。
第三章难忘的苏格兰小村庄
难忘的苏格兰小村庄
A unforgettable small Scottish village
遥远的苏格兰北部有一个美丽的小村庄阿伯拉（Aber…lour），它坐落在斯拜河（Sbey River）畔。独特的地理位置，使它成为世界著名的威士忌产地和三纹鱼垂钓地，还有举世闻名的苏格兰沃克饼干（Walker's Shortcake），也出自这里。
8月和爱德华一起驾车从伦敦到了阿伯拉。一路上，饱览了英格兰风光的瑰丽和苏格兰景色的秀美。特别是苏格兰宽阔海滨的汹涌波涛，让人充分感受到门德尔松《苏格兰交响曲》的意境。幸福欢乐中带着深沉的伤感，并充满着对人生执著的追求。
爱德华在阿伯拉度过了8年童年时光，那时候，他的父亲在村里的小教堂里做牧师。20年前他曾回过这里，这是第二次。
一年一度的三纹鱼汛，吸引了无数的垂钓客。鱼汛只有短短的一个月。每年8月，大批的三纹鱼从北海的一侧，经过阿伯拉村向另一侧游去，鱼长一米左右，垂钓成功率极高。来客们都是垂钓协会会员，执有垂钓执照。他们带着昂贵的渔具，乘飞机或长途驾车，从世界各地来到这里。每到这时，当地的酒店、旅馆、客栈全部爆满，阿伯拉村形成一道壮观的垂钓风景线。
我们住的小旅馆接待厅的正面墙上，挂着一条三纹鱼皮做的标本，鱼眼睛闪着蓝光，活灵活现，它被镶在一个大玻璃镜框里，这条鱼有一米多长，是几年前一位住店的旅客钓上来的。它似乎是告诉人们，住在这个小旅馆是有幸钓上大鱼的。
晚上乘爱德华在房间里看电视，我来到大厅旁的酒吧，享受这里温馨的烛光和热闹的气氛。空气中弥漫的威士忌酒香，伴着风琴奏出的苏格兰音乐，我和一位坐在同桌喝着威士忌的人聊了起来。他看我喝啤酒，就说你应该喝威士忌，这里是威士忌的故乡啊。我觉得他说的对，没等喝完杯中的啤酒，又向服务员要了一小杯苏格兰威士忌，加了两块冰。一边晃杯闻着酒香喝酒，一边和他继续聊。他是一位作曲家，每年这个时候都到这里来钓鱼。他说，垂钓让他感到真正的放松，也给了他许多的创作灵感。在这里，他遇到了许多不同国家的朋友，有些人每年都能在这里见面。他喝第二杯酒的时候，给我讲起了垂钓的技巧，如何选择最佳垂钓点、下竿和制作鱼食，他讲得津津乐道，我听得似懂非懂。11点时他说，第二天一大早就到鱼区，要在那里待一天。待他杯中酒尽，我们道别。我对他说，希望晚上能见到他钓上的大鱼。他朝我笑笑说，一定会的。
第二天早餐时，和我们同桌就餐的，是一对从牛津大学来的夫妇。他们热烈地谈论着天气和鱼区的情况，我们只能听着，因为我们不是为垂钓而来。早餐后，他们便匆匆驾车离去。从窗户望出去，只见他们的车上架着一排长长的金属杆，渐渐消失在树林里。看那架势，晚上他们一定也不会空手而归。
早餐后，我们到著名的阿伯拉威士忌厂参观。清澈见底的斯拜河，静静地流过厂区，河畔绿柳低垂。沿着参观路线，走进生产区，先到发酵车间。高大的厂房里，有十来个几人高的大锅，苏格兰的清泉和大麦在这里混合，加上微量的苏格兰黑泥，经高温发酵、蒸溜，制成威士忌，再通过管道，送到包装车间，机器装瓶后，送到酒窖。
在酒窖里，隔着巨大的玻璃窗，可以看到酒架上摆满了许多在这里已“睡”了10年、20年，甚至50年的酒。我对爱德华说，真没有想到威士忌的生产过程这样简单。他笑笑说，是啊，可那些原料，却是苏格兰独有的，别处找不到。我问一位工作人员，生产车间怎么见不到什么人？他回答，生产厂只有二十几个人，9个在生产线上，其余是后勤人员。他一边说，一边指着墙上挂着的一张公司分布图说，我们的总部在伦敦，世界各地都有分公司。我问他，在中国是否也有分公司？他说，原来只在香港有，几年前在上海设立了办事处，负责中国大陆的销售。我说，威士忌在中国是高档饮品，很贵。他说，是的，因它品质优良，同时也是一种健康饮品。以前一位公司女老板，就是因为每天喝一小杯威士忌，活到了100岁。他的这句话让所有参观者都心甘情愿掏腰包，在酒厂的小卖铺里买上两瓶威士忌回家去了。
走出威士忌酒厂，来到闻名的沃克饼干厂。沃克饼干是苏格兰特产，由于质量上乘而畅销世界。工厂谢绝参观，我们只好到旁边的咖啡馆小坐，在那里可以品尝到不同种类的沃克最新产品。
坐在咖啡馆里，爱德华指着街对面的一座古桥说，这座桥有几百年的历史，我小时候经常乘公共汽车从桥上经过，到大城市去。现在它已停用，古桥像一幅画，只能让人们回忆过去了。正说着，有一位70多岁高高瘦瘦的男士走进咖啡馆。爱德华马上认出了他，站起来和他打招呼，他和我们坐在一起。爱德华
