一路寻欢-第9节
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海风情园，以古渤海文化为底蕴，以民族民俗风情为特色，是镜泊湖配套主体工程之一。
926年契丹人攻陷上京龙泉府，也就宣告了渤海国的灭亡。
现今可见的遗址有：上京龙泉府城墙遗址、古井址、禁苑址、街坛址、寺庙址、古墓、古桥址、兴隆寺。主要遗物有石灯幢、大石佛、舍利函、大石龟、文字瓦等。
金朝首都——上京会宁府
阴的天突然灿烂起来，像公元1115年的一个午后，阳光照耀着金太祖完颜阿骨打的脸，他显得格外兴奋，因为他刚刚消灭了契丹王朝，今天要过过皇帝的瘾了。于是，1115年的金上京会宁府便成了史册里回避不了的文字。
秋野之上，阳光使荒凉变得可爱，我们沿着田垄走着，没有感觉自己脚下埋着历史，倒是那一阵阵不因阳光而温驯的寒风，让我们觉察到风的历史，吹在完颜阿骨打脸上的应该也是一样的风吧！他刚刚向宋朝君臣宣告“女真族人民站起来了”，寨前有一排被风吹得猎猎作响的旗帜，不远处有人在扶犁耕耘着，这就是当时的金朝首都，跟现在的黑龙江阿城市南郊似乎也没什么两样，没有城郭，君臣星散而居，皇帝寨就是一座简易搭盖的乾元殿，史书记载：“此殿之余，于所居之外栽柳，行以作禁围而已。其殿矣，绕壁尽置火炕，平居无事则锁之，或开之则与臣下杂坐于炕。君臣晏然之际，携手握臂，咬头扭耳，至于同歌共舞，莫分尊卑而无间。”这样的文字描写很容易让人想到今日的东北农家，物质不怎么丰富，可是哥们儿的心是热的。当年的女真族君臣也像哥们儿，只是在驰骋沙场时才有指挥官与士兵的区别。这样简陋的皇城，一直保持到金朝第三代皇帝金熙宗时才得以改变。
金熙宗是完颜阿骨打的孙子，当祖父辈们在前线攻城掠地时，他和他的兄弟海陵王却跟着汉人儒士学习汉文经典，吟诗作赋，醉心于汉族先进的封建文化，从中他们明白自己是“龙种”，治国方略学了不少，摆阔奢侈也学了许多。当1135年金熙宗坐上皇帝宝座时，头一件大事就是大兴土木建设京城，北宋都城汴京是什么模样，咱也盖什么模样，宫殿长亭、歌台舞榭……阿什河畔有的是平阔的土地，国库里有的是从契丹王朝、中原王朝抢来的财富。仅用三年时间，上京会宁府就已经是堪与汴京媲美的大都城了。
对先进文化的吸收，通常要有一个消化的过程。金熙宗大概有“大跃进”的思想，“全盘汉化”是他的施政纲领，他下诏废除女真人勃极烈制，全面实行汉族官制，还模仿北宋设立了极其完备的京城制度，设置仪卫将军，禁止亲王以下佩刀入宫等，以提高皇帝的威严。1139年，百官上朝开始穿朝服，行君臣之礼，金熙宗自己也穿上了新制的冠服。曾被旧宗室大臣讥为“汉家少年”的金熙宗，终于使自己成了彻头彻尾的“汉式皇帝”。鄙视女真传统文化，引起了出身于女真族的元勋重臣的不满，但是中国历来是谁官大谁说了算，金熙宗深受儒家大一统思想影响，懂得如何利用至高无上的皇权，不满朕的旨意就投入大狱，杀得政敌闭了嘴，自己也以为天下太平（1141年金与宋议和），可高枕于女人的大腿上纵情声色了，时年金熙宗23岁，对女色的追求正处于亢奋期。金熙宗就这样骄奢淫逸了八年，他的兄弟海陵王也磨刀霍霍了八年，终于在1149年的一个冬夜，这把磨得很锋利的刀刺进了金熙宗的胸口，金熙宗死时没带走一个嫔妃，没带走一件财宝，带走的是一腔仇恨和叹息。
一座刚刚繁华10年的都城，就溅满了腥风血雨，如今这片土地长出来的大蒜特别有名，是否与此有关不得而知。总之，海陵王也皇袍加身了，每天他在宫墙下漫步时，恐怕常会想起自己执剑刺杀金熙宗的惨状。说来他和金熙宗的政见没有矛盾，都是提倡“全盘汉化”，只是“谁官大谁说了算”太诱人，而金熙宗与自己年纪相近，等他自动退位不大可能，夺权就成了实现野心的惟一途径了。海陵王当上皇帝后就谋划着迁都，据史书说，这是出于战略需要，是为了使其雄才大略能在广袤的中原大地上施展。由于他把这件事做得太绝，所以我觉得应该还有其他因素促使他迁都。1153年，上京会宁府就像地震前的大搬迁，到处乱哄哄的，女真贵族被迫大批南迁，多少背井离乡的感叹，弥漫着这座曾经辉煌的都城，就这样磨磨蹭蹭搬了三年多，留下的只有少数农民了。海陵王并不因此罢手，1157年他下令将这座都城全部烧毁，变作耕地，分给农民耕种。
这一切做得太过分了，于情于理似乎都说不过去。上京会宁府毕竟是他祖先创业的发祥地，类似于现在的革命圣地，说得封建一点也是龙脉所在，为何要弃之如敝，搬走了，还要放一把火，那是敌人才干的缺德事。可见，迁新都、毁旧城都是一个政治信号，无异于公开强调“全盘汉化”是国策，谁也不能对此有任何异议。海陵王不仅要抹掉自己和大臣心中对上一朝代的阴影，让人忘记那次月黑风高之夜的谋杀，而且要以迁移祖先之根的形式，来表明他跟女真文化决裂的决心。
火烧了宫殿、屋舍，却烧不尽5米高，10米厚的城墙，800多年后站在这片土地上，周长22华里的残垣断壁依然时断时续着一个个无言的故事，还有整齐地排列在皇城南北中轴线上的五重宫殿基址，也让有心者感受到浮华如梦的沧桑。
海陵王1149年篡位后，为杜绝宗室子弟以他为榜样，杀太宗子孙70多人，在迁都燕京的同时，还在燕京附近的大房山营建祖陵，把太祖、太宗棺木迁来安葬。理清了内务，海陵王就积极备战，欲实现少时立下的“挥师百万临江上，立马吴山第一峰”的宏愿，由于他长时间穷兵黩武，弄得民怨载道，1161年海陵王与南宋作战在前线为部下所杀。
算来金世宗是金朝的第五代皇帝了，与金熙宗和海陵王不同，他深刻意识到数典忘祖的危害性，在施政中竭力维护女真人的利益，宣扬女真族可贵的传统精神和质朴刚健的文化风格，纠正“全盘汉化”的治国方略，重振女真族的民族自豪感。为此，他要求宗室子弟恢复女真名字，重建上京会宁府，1173年金世宗宴请百官时，还特令歌伎演唱女真族民族歌曲，并教导皇太子和诸王不要忘本。
没几年工夫，上京会宁府又重建好了，只是当年作为首都的繁华风采已经不再，倒像是缅怀祖先的纪念性建筑，金世宗有时也千里迢迢回到祖先开创基业的地方看看，站在上京会宁府空寂的宫殿前，他在想些什么呢？是怀念完颜阿骨打“虽有君臣之分，而无尊卑之别，乐则同享，财则同用”的君臣情谊，还是想到兄弟相残的宫帷之变？权力的魔方太容易改变亲情、友情和爱情了，可是，一个崇尚人治而不是法治的社会，哪一个统治者又避免得了这样危机四伏的命运呢？成为纪念性都城的上京会宁府，此后又几经战乱火焚，蒙古人消灭了金朝，也彻底抹去了上京会宁府的所有辉煌和血腥，数百年来这里真的成了种蒜苗、植大米的耕地了。
最近听说又有人在筹划修复金上京会宁府，当然这是商业行为，修复的目的在于促进当地旅游业的发展，说是阿城离哈尔滨近，游客看腻了没有古迹的太阳岛，就让他来看看八百年前的金朝首都吧。我去的时候，一座金史博物馆已经在古城墙外的一片空地上立起来了，据说装修后就要把散落在东北各地的女真族的古董集中在这儿展示，这当然是好事。至于修复金上京会宁府，我觉得没有什么价值，金世宗为之修复都显得没意义，更何况相隔八百年后的现代人！其实，金朝的古迹在阿城有的是，亚沟女真人摩崖石刻就是一个，可惜当地没几个人知道，我们按图索骥来到亚沟的石人山上，曲曲折折地找到了这组石刻。只见山崖上刻着两个人，一个是身材魁梧的将领，他头戴战盔，穿圆领紧身短衣，肩着披风，脚登高靴，右手握剑，流露出英武之气；另一位则是丰腴的女真贵妇，头戴帽子，穿左衽长袖衣，双手合于胸前，端详安坐。据说这是完颜阿骨打和皇后的肖像，这可是在此栉风沐雨了800多年的真景啊！
我不理解为什么总有那么多人不好好珍惜真景，而热衷于制造假景，尽管开发真景要比制造假景便宜得多，难道仅仅是投资者的审美眼光问题吗？我真的不希望眼前这片生产著名大蒜的田野，又被孩子积木式的仿古建筑所占据，800年的历史沧桑已经埋没了金朝权力的祭坛，但愿不会再建造起另一种权力的祭坛了。
旅行提示：
全国重点文物保护单位金上京会宁府遗址位于黑龙江省阿城市区南2公里处，是迄今保存较为完好的惟一一处金代都城遗址。上京会宁府，自金太祖完颜阿骨打称帝，至1153年海陵王完颜亮迁都燕京（今北京）止，金政权在这里历经四帝，统治长达38年之久。至今皇城午门及宫殿建筑遗址，均保存完好。外城城墙、瓮城、马面、角楼及护城河遗址尚存。
由哈尔滨市乘火车、长途公共汽车至阿城市下车，步行十余分钟即可到达。
古香古色寺院书香
身边的风景因为容易看到，人们往往不去仔细品味。南普陀就是我身边的风景，在厦门居住十多年，这座寺院少说也进出百来遍了，对它的深入了解却是今年的事。
南普陀位于五老峰南麓，依山面海，寺院之中除了飘袅着佛香之外，还有书香。寺院外门有一副虞愚写的对联：“喜瞻佛刹连黉舍，饱听天风拍海涛。”这黉舍指的就是厦门大学，与大学毗邻自然会沾点书香，可是南普陀的书香则飘自寺内，闽南佛学院这所中国最著名的佛教高等学府使南普陀更加声名远播。学院创建于20年代，曾有弘一法师等高僧在此执教。第一次见到佛学院的戒贤法师，是在局口街的一家书屋，书屋老板跟他介绍了我的名字后，他说：“我读过你的《情圈》和《情人的眼泪》。”天哪，这都是爱情诗集啊！一个与红尘有别的僧人也乐于读情诗吗？这一幕距今已有六年了，我还非常清晰的记得那一刻惊愕。戒贤法师曾邀我到他的僧舍坐坐，或许因为当时我的心态还青春浮躁，对滚滚红尘以外的生活根本不想了解，所以这一错过就是六年。
今年春节在深圳机场，我与戒贤法师有了第二次邂逅，我们坐同一班机回厦门。为了佛学交流而四处奔波，看来和尚也不是只念念经而已，临别互留了新的电话号码，大有“相约一九九八”的意思。不久前，我的家搬到万石岩下，与南普陀就隔着一座五老峰，晨起爬山锻炼身体，有时加把劲儿，花个把小时，就翻越了凡俗世界，进入佛门净地。
上月读《弘一法师传》，忽想起戒贤法师曾说起他住过兜率院的阿兰若处（弘一法师在厦门的故居之一），于是，阿兰若处便成全了我们的第三次见面，我对僧侣生活的正确理解也始于此。
一般游客和善男信女到南普陀，都是沿着天王殿、大雄宝殿、大悲殿、藏经阁、佛字岩绕一圈就出来了。其实，南普陀更为蕴蓄的历史积淀在寺院的后半部分，即半山腰一带，这里有南普陀最早的寺庙——普照寺。此寺始建于唐宋，元废，明初复建；有当代中国佛教领袖太虚法师的舍利塔，1927年至1933年他作为闽南佛学院的院长，将这里作为他改革中国佛僧教育的实验园地，培养出一批出色的佛教俊才。其中一些学僧到东南亚传播佛教，并成为当地的佛教领袖。时至今日，闽南佛学院每年还有一些法师和毕业学僧应聘前往香港、新加坡、美国等汉传佛教寺院住锡传教。
阿兰若处清幽宁静，一株伟岸的玉兰树枝繁叶茂，绿荫内外清香徐徐，边上巨岩互倚，形成天然石洞，洞中有一井，岩壁上题有“甘露井”，字字气韵清拔，戒贤说这是弘一法师的手迹。阿兰若处为一石室，在这里我认识了传明法师，他显然是一个热爱大自然的僧人，云游天下，赏尽名山，是他的心愿之一。喜欢旅游的我与初识的他竟有说不完的共同话题，五台山、普陀山、西藏，我们从僧俗不同的视角谈着各自的感悟。传明法师还烧得一手好菜，品尝了他亲自下厨做的罗汉汤，才发觉鱼肉之外的素菜居然也能让人回味再三。临别，我还发现阿兰若处有一台上了因特网的电脑，他们虽居山中，却与世界保持着极小的距离。后来我又来阿兰若处时，认识了居住在此的另一
