位面商人之强国梦-第228节
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由于王凡的坚持,所以新政府内不存在让名人后辈,随意在哪个文史馆之类的部门挂个名号,领一份不菲或者足够维持其原来生活水准的工资,也就是说不允许“不劳而获”!
“所有人只要有工作能力,就不能不劳而获!”
“这些人大部分自小就家境殷实,生活富裕,所以才接受了完备的炎黄私塾似的启蒙教育。不能说因为他们早先这样,就永远必须这样。劳动创造财富,新炎黄不养闲人!”
“他(她)们拥有极高的素养和艺术功底,许多人精通绘画、书法、篆刻、历史等,炎黄民众的素质提升,需要他们的帮助和发挥自身作用。”
根据王凡的建议,在北京可以成立各种艺术类社会团体组织,但必须明确,这些艺术团体组织,不是为了满足某些小圈子的自娱自乐,孤芳自赏,而是要有计划地“接地气”、“促民生”。由于他们在艺术水平和水准上都是“大家”,可能无法教授一窍不通,根本没有艺术功底的普通百姓。那么就可以变通一下,集合北京哪怕全国的有艺术基础的青年学生,在他们手下学习。大约三年左右,再让这些学生回到全国各地,开始各自地区的艺术启蒙、教授给普通老百姓孩子如何绘画、写漂亮毛笔字,传授基本的炎黄文物知识和历史文化,于潜移默化和个人兴趣中,继承和发扬炎黄的古代文明精华。由此可以形成阶梯式的炎黄国内文化传承体制。当然,对于这些人喜好经常聚会聚餐,以及注重自身生活品质的物质要求,只要他(她)们不贪污,靠合法财产维持(家底殷实)、不给社会造成负面影响,炎黄红党政府是不管不问的。
并且开始在社会层面广为宣传,所谓国内外那些贵族豪门,不是指富少爷小公主自己在生活上的事情一律不管,只会从家里放手要钱花钱,而是指自幼便接受严格的教育及训练,懂得如何为人处世,拥有必要的社会性格和生存能力,重点是要养成优雅的举止、纯良的品质、处理日常事务的稳妥周全的才智,以及由此派生出来的大家风范,兼备于一身,并通过举例国内外社会名流的子女履历,如会做菜、做点心、懂种植、懂药草、知历史、知国际等作为论据,以减少炎黄百姓“不能让孩子吃苦、不能输在起跑线上”等传统观念。
这个计划在主位面物资贫乏的时代是不可能的,那时候为了一两油、二两芝麻酱、三两瓜子、半斤花生,人们可以挥拳相向;为了多吃一口饭、多争一块肉,可以兄弟打架、姐妹争吵、夫妻反目、父子翻脸。所谓贵族的素质,也需要一个最最基本的物质基础来维持。主位面历史上,建国初到新文化运动初始,炎黄国内的不少社会名流,依靠外国亲朋好友的侨汇收入,可以在王府井大街的侨汇商店里购买到,老百姓根本不敢奢望,当时最紧俏的点心、白糖、花布等商品,这一切都是维持他们体面和素质的关键点之一。等后来侨汇断绝了,家底没有了,他们也一样,不再注意衣着边幅,而是奔波劳碌于每天的一日三餐了。
北京老城,什刹海。
这里据王凡的地安门大宅不远,经地安门,向西拐入前海西街,在绕过银锭桥,便是后海。此时初春时节,树木开始泛绿,荡漾的湖水在阳光下闪亮,就像是一个不收门票的公园,“燕京八景”之外的一景,“银锭观山”便指这里。
张伯驹的家便在这里,也是一座宅院,不过面积不大,也不规整,既非中规中距的四合院,也不是错落有致的小洋房。小院地势挺高,座北朝南。进门是个小天井,东头有个门房。向右手拐去,便是一排四间起脊北房,西边是一间偏厦。南头,一张石桌两个石墩依墙而立。东墙,挖了个月亮门,门里另立一栋小阁楼,高高在上,并以石阶将阁楼与北面的正房连接起来。院子里,有几棵桃树,还有一棵大芭蕉。看来,整座宅院的格局完全是主人依需要和情趣而设定的。
今天张伯驹和妻子潘素收拾整齐,准备外出,红党光复北京后,特意聘用从西北返京的张伯驹,担任中央文史馆副馆长,并且像半官方半民间的诗词学会、书法学会、画院、京剧院、昆曲社、文物学会、文史资料委员会等都聘请他,这几个月来可谓忙的很。不过虽然忙,张伯驹却觉得生活很充实。
今天是他们去博物馆看展览的日子,由于炎黄边区政府在北京新城,按照规划建了不少展览馆、美术馆、博物馆,并定期(每十天,所以第一目标位面从事展览馆之类工作是很辛苦的,只有真喜欢的人才会乐在其中)更换展品,内容包括国内历史文物、名人字画、古玩真迹,到国外欧洲、沙俄时代油画真品,艺术雕刻等,甚至还有据说从倭寇那里夺回来的唐宋名家真迹,所以对于张伯驹来说,每个月去三趟展览馆和美术馆是必须的,能在北京生活的他是忙碌的,也是充实的,更是幸运的。
展览馆内。
看着一副又一副展品,以及如织的参观人流和每个参观者或疑惑或欣赏的目光,张伯驹突然对潘素说道:“我决定了,我要把《手复帖》、《游春图》、《三希堂贴》、《上阳台帖》、《蜀官妓图》捐给国家。。。。。。”
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第二百七十七章 建国琐事5…开国大典之唐装国服
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炎黄后世对于民国岁月的本民族服装记忆是简单又深刻的,好似那年月就是大褂、旗袍、中山装的衣衫世界,而且这些还是中层上流社会的穿着打扮,一般老百姓基本是接触不到,也负担不起的。这些和50年代的“蓝海洋”、60年代的“绿军装”、70年代的“绿灰蓝三色虫”、80年代的“百花齐放”、90年代的“国际迷狂”构成了半个多世纪的炎黄国人服饰“家谱”。
主位面进入21世纪后,炎黄国内百姓对于重振大国国威,实现民族复兴,重拾民族传统文化的精神文化诉求,与商品市场经济不断要求细分发现市场的特性集合起来,就构成了一个国内比较小众但很稳定的唐装汉服消费市场。
对于唐装和汉服的定义,其实比较模糊。媒体、报刊、互联网等等都有自己的标准和定义。可无论如何描述定义,它们都有一个相通的地方:唐装不是仅指唐朝的服装,汉服也不是只限汉代的衣着。
由于唐朝是让炎黄国人为之骄傲兴奋的朝代,唐代盛世威名盛誉远及海外。所以自唐代以后,世界诸国必称炎黄人为“唐人”,欧洲、星条旗等国家的华人居住区,亦因而被称为“唐人街”,且国外华侨们大多也自称唐人,因而很自然的和顺理成章的,住在唐人街的唐人,身穿的具有炎黄传统风格的服装被称为“唐装”。
汉服一词的提出时间虽然不长,但是其早就自然存在。从商代开始,汉人的服装形式就确定了:大襟、右衽、上襦下裳。到周代,更出现了“深衣”,也就是后来国内老百姓那种“长衫形式的衣服”。汉服是平面剪裁,不强调人体的特征,而且是用式样、色彩和装饰来区别男女身份,形成了和西方服装截然不同的形态样式。且炎黄传统服装的基本元素无论如何演变,却始终有一个一脉相传的内核没有变化,那就是宽大、随和、飘逸。
第一目标位面。
炎黄红党的开国大典已经进入倒计时,可是领导人穿什么服装登上**城楼,却还在讨论中。如果参考主位面历史,那么中山装和大褂则是非常应景的选择。ao等人,身穿具有炎黄传统特色的唐装汉服登上**,并宣布新炎黄民主共和国成立。那么不但可以为这些衣装服饰正名定位,从“野路子”服饰变为可登大雅之堂,还可以进一步增强炎黄民族的自信心和自豪感,淡化西服等西洋符号在炎黄国内的民间影响。
此时,北京老城的一所四合院宅院里,二十多人正围坐在一起讨论开会,他们四周放置了很多布料与服饰,红的、绿的、褐色的、花的、素的、条纹的,可谓颜色丰富,样式繁多。
在炎黄红党解放光复全国倭寇占据的沦陷区以前,张爱玲《更衣记》已经火遍了大江南北。里面的时装灵感,有不少借鉴了西方服饰。但这些均是京沪等大都市有产阶级的尊贵生活。在古城扬州,平民还是以着原汁原味的炎黄传统中装为主流。
陆学浩,是一名手艺精湛的民间裁缝,自小在扬州生活,师从父亲家传技艺。他父亲陆长山,就是以为普通平民制作汉服为营生,由于当时兵荒马乱,服务对象又都是穷苦人家,故而衣饰品类比较单调,多是青衣长衫、瓜皮小帽之类,但手艺是绝对保障的,剪裁、盘扣、滚边、上线,丝毫马虎不得。正是凭着朴实的职业良心,在战乱不已物质贫乏的民国年代,唐装汉服工艺的精湛品质才得以保存,并传承下来。
民国中期,扬州城的彩衣街上(包括附近地段),制衣店林林总总排在一起,名气比较响亮的有靠近财神庙的吴正奎家;羊总门的张裁缝家;弥陀巷的李宏泉和袁学海家;天宁门的樊聋子和朱老二家;彩衣街陆长山家等等。这些店铺一律以制作具有炎黄民族特色的成衣为收入生计。不过很可惜,尽管彩衣街的裁缝们个个技艺精良,但因为军阀割据、天下战乱,百姓吃饭都快成了问题,像衣服这样的次要因素,自然就往后排了。所以各裁缝们的家道撑持,也仅仅保持艰难度日、温饱上下。
20世纪30年代中期,学有所成的陆学浩到民国首都南京闯荡世界,一年后又辗转至上海。那年月的上海是东西方文化的交汇点,也是炎黄的文化重镇。三十年代的上海服饰观念就是标新立异,趋合时尚。也正是这种观念,形成了上海当时“只重衣衫不重人”的社会风尚。适时又恰逢旗袍大行其道,令唐装汉服手艺出身的陆学浩更是如鱼得水。在他灵巧的双手下,旗袍样式被不断更新,领口高低、袖子短长、开叉高矮及搭配物饰等频繁更易,获得了客户的交口称赞。甚至不少老上海三十年代的旧电影里,某个镜头定格下的那位风情万种的明星,其身着的妖艳旗袍,就是由陆学浩亲手缝制的。
正是在业内有着出众的口碑,自身也具备令人佩服的手艺,陆学浩才和不少行内顶尖师傅一起被请到北京,和国内美学文化大师们一起,商讨新式“唐装汉服”的具体设计思路和剪裁款式。
“我自己认为,炎黄的国服,即所谓唐装汉服,应该重点体现出,国人借自己身体和内在民族语言表现出的那种传统文化魅力。男子着唐装,要重点表现神采飘逸,气度非凡,一派儒雅俊朗;女士旗袍加身,则突出雍容华贵、端庄典雅、娇媚玲珑,尽显温婉含蓄的东方韵味。”国内传统文化专家赵时刚,先开口道。
“我同意赵老的建议。”炎黄画院画师的王禔点头道,“国服要留出足够的可变部件,比如颜色:它既可以是大红色的华丽,穿上这样的衣服,便能听到中式婚礼中的锣鼓喧天;也可以是浅紫色的高贵淡然,衣服褶皱里的闪烁光影,隐隐约约的体现出那种欲拒还迎;还可以是黑色的迷醉,穿上便可经历一场被岁月荡涤的华贵。总之,它应是一种民族文化‘具现化’的集合体。”
“陆先生,你是多年从事实际唐装制作的,应该有自己的想法,能不能说出来,和我们大家交流一下?”齐白石看到坐在椅子上,不停点头思考的陆学浩,建议道。
“这个,各位都是先生学者,我自己没读过多少书,就只简要谈谈自己多年来的裁缝经验。我们这行做唐装有口诀,叫‘五款、四口、六领、十八扣’,这是最基本的要领,无论衣饰如何变,这个不能改,如此,才能保证做出来的衣服品质;此外,关于立领、敞领、斜襟、对襟、滚边、盘花扣,我都带来了具体样衣,一会儿大家可以先看看,一边评一边考虑如何应用到新式国服(唐装汉服)上去;还有唐装自古传承使用下来的团花状图案,如龙凤呈祥、龙飞凤舞、九龙戏珠等,和鹤鹿同春、喜鹊登梅、凤戏牡丹等图案,我也带了来,这些能不能用,该不该用,希望可以先定个章程;最后,传统中式服装是不收腰的,因为女士穿着缺乏曲线美,现在已经有客人要求改成收腰的。过去的裙子下摆非常窄,走路只能迈碎步,现在则把裙摆做大了等等,这些需不需要也考虑进去?”
“我觉得很有必要,像旗袍的开襟,传统的特别高,我的朋友们就感觉很不舒服,穿起来总感觉有点别扭,如果开襟低些就舒服了。”一名